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Guide d'achat pour les débutants

 

Face à la multitude de produits et accessoires disponibles pour chaque étape du Detailing, le choix pour un débutant n'est pas forcément facile. Pour aider les indécis, ceux qui n'ont pas envie de lire tous les retours, ceux qui ont fait leur liste d'achat et qui s'aperçoivent qu'un produit/accessoire n'est plus disponible, voici une liste pour chaque étape parmi ceux qui ont fait leur preuve. Cette liste n'est ni exhaustive, ni une bible de ce qu'il faut posséder. Elle sert juste à guider le débutant.

Le prélavage :
Le prélavage a pour but d'enlever le plus gros de la contamination sans action mécanique. On utilise pour cela soit de la mousse (snow foam) à projeter avec un nettoyeur haute pression équipé d'une foam lance soit des produits à pulvériser à l'aide d'un spray a pré-pression ou d'un spray classique.

Snow foam :
Auto Finesse Avalanche
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam

Autres produits :
Auto Finesse Citrus Power
Valet Pro Citrus Pre-Wash

Les shampoings :
Il existe deux types de shampoing :

• Les shampoings d'entretient qui préservent les cires. Ils sont destinés à un usage régulier.
• Les shampoings fort qui retirent les cires. On les appelle cleaner et sont à utiliser avant un valeting ou un detailing, c'est à dire non pas dans le cas d'un lavage régulier mais lorsque l'on va passer aux autres étapes par la suite.

Les shampoings d'entretient peuvent étre réparti en deux catégories, en fonction de la présence ou non d'agents lustrants ou de cires. S'ils en possedent, ils apportent leur touche au rendu final, s'ils n'en ont pas ils sont dit neutre et le rendu final sera celui de la cire.

Guide du lavage

Shampoings d'entretient neutre :
Auto Finesse Lather
Dodo Juice Supernatural Shampoo

Gyeon Q²M Bathe
Valet Pro Concentrated Car Shampoo

Shampoings d'entretient lustrant :
Polish Angel Glissante
Polish Angel Flake
Duragloss #901

Gyeon Q²M Bathe+

 

Shampoings cleaner :
Chemical Guys Strong Wash
Chemical Guys Citrus Wash and Gloss

Les clays :
Elles servent à enlever les contaminants incrustés dans la surface et qui ne sont pas partis lors du lavage. Il existe trois types de clay :

• Les douces pour un usage fréquent (plusieurs fois par an)
• Les moyennes à utiliser tous les ans
• Les agressives pour les grosses rénovations

Attention lors du choix d'une clay ! Une douce n'enlèvera pas forcément toute la contamination s'il y en a de trop et une agressive risque de laisser des marques (marring) surtout sur des vernis tendre. En cas de doute, prenez donc une moyenne.

Guide de la clay

Douces :
Sonus Ultra Fine Detailing Clay
Pinnacle Ultra Fine Poly-Clay

Moyennes :
Auto Finesse Clay Bar
Meguiar's Smooth Surface Clay
Dodo Juice Supernatural Detailing Clay

Agressives :
N/A

Les lubrifiants pour clay :
Les lubrifiants permettent une glisse optimale de la clay. Ils s'utilisent tel quel ou peuvent/doivent être dilué.

Meguiar's Last Touch
Auto Finesse Glide
Dodo Juice Born Slippy
Dodo Juice Low on Eau
Optimum No-Rinse Wash & Shine
Valet Pro Citrus Bling

Les Quick Detailer :
Les Quick Detailer permettent un nettoyage rapide (fines poussières, traces de doigt, ...) et peuvent etre utilisé après un lavage pour enlever les traces de calcaire. Certains sont neutres, d'autres contiennent des lustrants. Ils peuvent aussi dans certains cas servir de lubrifiant pour la clay.

Auto Finesse Finale
Meguiar's Last Touch
Poorboy's QD+
Dodo Juice Low on Eau
Optimum No-Rinse Wash & Shine
Valet Pro Citrus Bling

Les polish :
Il s'agit d'abrasifs servant à supprimer les micro-rayures et les défauts de surface. Ils sont classés en fonctions de leur niveau d'abrasivité : les forts abrasifs (compound) et les faiblements abrasif / de finition (polish).

Guide du polissage

Utilisation à la machine :
Scholl Concepts S2, S3, S30+, S40
Menzerna FG400, FG500, PG1000, IP2100, PF2300, PF2500, FF3000, SF4000
Meguiar's #105, #205, #85, #83, #80

Utilisation à la main :
Meguiar's Ultimate Compound, Ultimate Polish et SwirlX

Les All In One (AIO) :
Les AIO permettent de supprimer/masquer les défauts (abrasifs et/ou remplisseurs), nourrir la surface (glaze) et apportent une protection (cire).

Auto Finesse Tripple AIO
Valet Pro Achilles Prep
Poorboy's Black Hole
Poorboy's White Diamond

Les cleaners :
Les cleaners préparent la surface (la nettoie avant l'application d'une cire). Certains peuvent aussi la nourrir en ayant une fonction de glaze.

Guide de la préparation de surface
 
Polish Angel Esclate Lotion
Polish Angel Invincible
Auto Finesse Rejuvenate
Auto Finesse Tough Prep

Gyeon PREP

Dodo Juice Supernatural Micro Prime
Dodo Juice Lime Prime (Lite)
IPA

Les glaze :
Les glaze ont pour but de nourrir la surface avant l'application d'une cire. Ils peuvent avoir également un effet cleaner ou remplisseur ou encore apporter une légère protection.

Clearkote Red Moose Machine Glaze
Meguiar's Show Car Glaze

Les cires :
Trois types de cire existent :

• Les synthétiques (sealant)
• Les naturelles (à base de carnauba)
• Les hybrides (mélange sealant/carnauba)

Guide des cires

Sealants :
Polish Angel Cosmic
Polish Angel Master Sealant

Gyeon Q² MOHS

Auto Finesse Power Seal
Auto Finesse Tough Coat Paint Sealant
Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant, Deep Gloss Spritz Sealant
Zaino Z2, Z3, Z5, Z-CS
Duragloss #111 Clear Coat Polish

Carnaubas :
Auto Finesse Desire

Auto Finesse Illusion

Auto Finesse Spirit
Polish Angel French Kiss
Polish Angel Esoteric
Zymöl Concours
Swissvax Concorso
Swissvax Shield

Hybrides :
Polish Angel Famous
Polish Angel Black Centurion
Wolfgang Füzion
Dodo Juice Supernatural Hybrid
Naviwax Ioncoat Light, Dark & Ultimate

Les Quick Wax :
Les Quick Wax servent à booster le rendu et la protection de la cire pour donner un look "just waxed".

Auto Finesse Finale
Polish Angel Connoisseur Rapidwaxx
Polish Angel Carnauba Arts Wax Your Colour

Gyeon Cure

Zaino Z6 & Z8
Wolfgang Detail Spritz

Les nettoyants jantes :
Ils sont classés en trois catégories :

• Nettoyant léger (entretient régulier)
• Nettoyant puissant (très agressif)
• Décontaminant ferreux (dissolvent les particules de fer)

Entretient régulier :
Auto Finesse Imperial & Imperial Concentrate
Valet Pro Bilberry Safe Wheel Cleaner
Dodo Juice Supernatural pH-Neutral Wheel Cleaner

Nettoyant puissant :
Cartec Wheel Cleaner
Meguiar's Wheel Brightener

Décontaminant ferreux :
Auto Finesse Iron Out

Gyeon IRON

Bilt Hamber Korrosol
Valet Pro Dragon's Breath
CarPro IronX

Les protections jantes :

Il s'agit de cire dont le rôle est à la fois d'apporter brillance, protection et de limiter l'adhérence des particules sur la surface facilitant ainsi le nettoyage.

 

Polish Angel Supersport PTFE

Gyeon Q² RIM

Auto Finesse Mint Rims

 

Les produits cuir :
Les produits pour le cuir fonctionnent par paire : un nettoyant et un nourrissant/protecteur

Guide sur le cuir

Colourlock
Swissvax
Leather Magic
Gliptone
 
Les nettoyants vitres :
Il existe deux types de nettoyant vitre : hydrophobe (déperlant) ou nettoyant classique
 
Hydrophobe :
Stoner Invisible Glass Rain Repellent
Polish Angel Diver
 
Nettoyant classique :
Stoner Invisible Glass
Polish Angel Agent
Auto Finesse Crystal Glass Cleaner
Meguiar’s Glass Cleaner Concentrate
 
Les polish vitres :
Ils ont pour rôle de décontaminer les surfaces vitrées à l'instar d'une clay et de les préparer à la pose d'un sealant

 

Polish Angel Cristal

CarPro CeriGlass

Einszett Glas Polish

Autoglym Polish Vitres

 

Les sealants vitres :

Ils offrent un effet déperlant et minimisent ainsi l'utilisation des essuies glaces et les traces d'eau sur les vitres

 

Aquapel Rain Repellent Glass Treatment

G|Techniq G1 ClearVision Smart Glass / G5 Water Repellent Coating for Glass and Perspex

Car-Lack 68 Glass Sealing Kit

 

Matériel et accessoires :

Prélavage :
Gilmour Foamaster II
Gloria Foam Master FM 10
Gloria Foam Master FM 50

 

Spray :
Kwazar Mercury 360+ / Mercury Pro+
 
Gant :

Il existe deux types de gants, ceux en mouton et ceux en microfibre.

Les gants en mouton :
Dodo Juice Supernatural Wash Mitt (Yeti's Fist)
Dodo Juice Supernatural Short Hair Wash Mitt (Wookie's Fist)
Dodo Juice Supernatural Wash Mitt (Wookie's Fist)

 

Les gants en microfibre :
Microfiber Madness Incredimitt
Meguiar's Microfibre Wash Mitt
 
Pinceau :

Ils servent pour les jantes, les joints, les plastiques, l'intérieur,...
AutoFinesse Hog Hair Detailing Brushes
Swissvax Brush
Valet Pro Pinceaux Wheel & Detail
 
Brosse :

Les brosses à jantes :
Eimann Fabrik Wheel Woolies
EZ Detail Brush

 

Les brosses pour l'intérieur :
Meguiar's All-Surface Interior Brush
Swissvax / Colourlock Brosse de nettoyage cuir
 
Microfibre :

Les microfibres de séchage :
Microfiber Madness Dry Me Crazy
Chemical Guys Wooly Mammoth Drying Towel
Microfiber Madness Waverider
Poorboy's Waffle Weave Microfibre Drying Towel

 

Les microfibres vitre :
Polish Angel Glasseide
Dodo Juice Mint Merkin Waffle Weave Glass Towel

 

Les microfibres de buffing :
Microfiber Madness Summit 800
Monster Microfiber Purple Monster
Eurow Shag Pile Double Density
Polish Angel Soft Heaven Wax & Polish Towel
Dodo Juice Fantastic Fur Microfibre Buffing Cloth
 
Applicateur :
Les applicateurs en mousse :

Auto Finesse Waxmate
Polish Angel Wax & Coating Planets Applikators

 

Les applicateurs en microfibre :
Eurow Round Pocket Applicator
Sonüs Blue Perl Microfibre Applicator

 

Les applicateurs spécifiques :

Wolfgang German Applicator
Meguiar's Tyre Dressing Applicator

 

 

 

IDDN Certification

Bonjour tout le monde,

Comme promis, voici le second comparatif de dressing pour plastiques extérieurs durs.

Si vous souhaitez voir quels étaient les candidats du premier, dirigez vous sur cette page :
http://forum.detaili...ing-plastiques/


Le cobaye est toujours le pare-choc arrière d'un Peugeot Partner qui dort à l'extérieur.
C'est un plastique des plus classiques (ça rime), mais j'ai tenté de vous faire une photo en gros plan plus bas pour vous donner une idée de la matière. Rien de particulier, on a tous rencontré ce type de plastique sur un pare-choc, une calandre ou une baguette.


Je profite de l'intro pour remercier encore une fois scrambler71100 (Car Pro PERL et Wolfgang ext. trim Sealant) et Pierre (AutoFinesse Revive) pour leur don de produits afin d'étayer le test :





Notez la notion d'échantillon de notre administrateur, la bouteille de Revive est quasi pleine. J'aurais dû lui demander en plus des "échantillons" GTechniq !



Passons à la table des préparatifs :




Voici les produits :

 - Meguiars Hyper Dressing Pur
 - AutoFinesse Revive
 - Wolfgang Extérior Trim Sealant
 - Car Pro PERL
 - Swissvax Nano Express
 - Forever Black
 - Black Wow
 - Chemical Guys VRP Dress All
 - Meguiars Natural Shine
 - 303 Aérospace Protectant
 - Valet Pro Protectant pur


Le Dodo Juice Tyromania a été retiré car après recherche, il ne semble vraiment pas conçu pour les plastiques durs, et je commençais à manquer de place, la zone par produit étant déjà passé de 7 à 6 cm. Peut-être une autre fois.
Une autre remarque, le Forever Black n'est pas vraiment un dressing, c'est une sorte de colorant à pare-choc noir. On verra s'il tient le choc.






Pour appliquer les produits, je vais utiliser des disques cotons de marque Demak up 100% coton. Contrairement à certains disques bas de gamme, ceux là ne laissent ni fibres ni peluches, à condition bien entendu que la surface ne soit pas abimé (plastiques rapés par ex.). J'ai pris l'habitude d'appliquer le Polytrol/DodoJ avec ces disques, ils tiennent le coup et ça économise de la mousse/pad.
Dans le cas ici présent, j'évite les contaminations : un disque, un produit, une application et poubelle.

Pour buffer, j'utiliserais des micro-fibres chinoises bas de gammes mais néanmois suffissantes pour enlever l'excédent de produit. Comme les applicateurs, leur surnombre évitera toute interférence entre les produits.



 

 

On est parti !

Voici notre pare-choc, il a été nettoyé (hors Polytrol et Dodo J) à l'acrysol et au surfex HD 20% il y a une semaine, bien rincé et il est paré pour recevoir les produits. J'ai laissé s'écouler du temps entre le nettoyage à l'acrysol et l'application des dressings, car je ne connais pas bien le comportement de ce produit sur les plastiques, et je ne voulais pas qu'il soit susceptible de fausser le comparatif.
J'ai décidé de laisser le Polytrol et le Dodo Juice Trim Sealant pour voir combien de temps ils resteraient malgré le temps pourri et les lavages agressifs (même à la brosse).

(NB : Je vous rappelle que vous pouvez légèrement agrandir les photos en cliquant dessus)




Un gros plan sur le plastique propre (on aperçoit le dodo trim sealant), on voit bien un plastique vieux et cramé par les UV. Les derniers passages de bug away, surfex et Acrysol n'ont pas aidé il est vrai.





Mise en place des produits et du scotch de masquage. Photos que je garde préciseusement pour m'y retrouver dans quelques semaines.


 

 

 

 

Tout les produits seront énergiquement agités avant application. Les produits en bidon (que j'utilise habituellement dilués) seront versés dans des petits couvercles pour faciliter leur manipulation.
Les produits en sprayer seront pris directement au goulot (en dévissant la tête donc).


 

 

 

  Application initiale : 4 Juin 2013

 

Note perso : L'Auto Finesse Revive ne se comporte pas comme les autres dressing à l'application, on dirait qu'il est bu par le plastique, ou alors qu'une partie s'évapore (c'est un produit inflammable, pas courant dans les dressings).
Dans le même genre, le Nano express est d'une utilisation parfaite : "coloration" du plastique fané impeccable, mais aucun résidu gras, huileux ou autre (il est à l'origine conçu pour la carrosserie). Il me tarde de voir la tenue de ces deux là, tant ils sont agréables et simple à l'utilisation.

Le Black Wow ressemble énormément au Valet Pro Dionysus, couleur, texture (épaisse), application et buffing. Seule l'odeur diffère, on verra sur la tenue.
Le Car Pro PERL est préconisé en 1:3 pour les plastiques (on peut aussi l'utiliser pur), je me suis dit que je n'allais pas faire l'erreur du premier test, c'est à dire le diluer face à des produits pur. D'ailleurs je n'ai dilué aucun produit pour ce comparatif.

(Certains observerons peut-être que le flacon du PERL a changé sur les photos après application, c'est juste que j'ai cassé le bouchon du précédent en le revissant.)



J'essuie l'excédent :

 

Et j'enlève le scotch :

 

 

 

 

Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps, plus ou moins rapidement selon si la météo mène la vie dure au Partner ou si au contraire je suis obligé de provoquer des intempéries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Etat le 10 Juin, soit 6 jours après l'application initiale

Rappel : Le Polytrol ainsi que le Dodo Juice Trim Sealant ont été appliqué le 20 Avril 2013.

 

Il est tombé de la pluie quasiment tout les jours, et en continu Samedi après et Dimanche.

Voici le pare-choc à l'ombre après un coup de micro-fibre humide :
(excusez les photos un peu claires)









Et en extérieur, même s'il ne fait pas beau :







 

 

 

 

 

Hécatombe.
Même le Revive a pris un baffe. Moi qui croisait les doigts pour qu'il tienne avec son effet mat sec et classe. Tellement dégouté que j'en suis venu à me poser des questions sur le nettoyage de la surface, mais non, ça a été lavé, savonné, brossé et dégraissé X fois... et puis surtout d'autres produits sont toujours là... Bref j'arrête de pleurnicher.

Le Polytrol est sur la fin, mais reste uniforme. Le Dodo affiche une forme insolente.
Le Forever black n'a pas trop bougé, le Valet Pro Protectant pur a perdu son effet brillant (c'est pas plus mal).

 

La surprise vient du Wolfgang Exterior Trim Sealant, qui est intact. Le Black wow semble lui aussi bien accroché pour l'instant.


Les autres ne sont plus qu'une légère ombre sur le pare-choc et ne couvrent plus grand chose.

 

Prochaine étape pour les survivants : encore de la pluie, puis un shampoing au ph neutre.

 

 

 

 

 

 

 

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  Etat le 18 Juin 2013,
soit 15 jours après l'application initiale, sauf pour le polytrol et le Dodo Juice Satin trim sealant qui sont là depuis le 20 Avril 2013.
Il y a eu du beau temps, mais aussi et encore de la flotte régulièrement (genre l'orage de la nuit précédent ces photos).



Voici les photos après un lavage au shampoing Dodo Juice Supernatural qui a un PH neutre et aucune cire ou agent lustrant pouvant laisser un quelconque film.

























Pas énormément de changement par rapport à la semaine dernière. Ceux qui avaient résisté aux premières intempéries ont tenu au lavage neutre, et les autres ont continué de s'effacer.



Prochaine étape, lavage hard au Bug Away.

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Etat au 25 Juin 2013
soit 22 jours après l'application initiale, sauf pour le polytrol et le Dodo Juice Satin trim sealant qui sont là depuis le 20 Avril 2013.


Il n'a pas énormément plu ces derniers jours, on va donc passer à l'étape du shampoing lourd.


Avant d'appliquer le shampoing, un coup d'oeil au pare-choc après un coup de micro fibre humide :











Je prépare le Bug away : 60ml dans 3 litres d'eau.
Ph de la solution entre 10 et 11.








 

 

 

 

Je vais faire 2 passages, d'abord je frotte la surface au bug away avec un gant microfibre, puis je laisse "poser" 30 secondes et enfin je rince. Et je recommence une seconde fois avant séchage.
Le résultat après le Bug Away :












 

 

 

Les survivants restent bien accrochés malgré le bug away x2.
Quelques photos en intérieur :

 

Les photos parlent d'elles même, le wolfgang est toujours en forme et le Black Wow commence à sérieusement faiblir.
Le Polytrol est toujours présent, à chaque fois j'ai l'impression qu'il est sur la fin mais en fait non.

Et puis bien entendu, le Dodo, toujours accroché au plastique du pare-choc comme du vernis en bombe


Prochaine étape, nettoyage au surfex HD 20%, et puis je verrais bien.
 

 

 

 

 

 

  Globalement le comparatif est bientôt fini, on a pu constater la tenu des différents produits sur un type de plastique qui n'a rien d'exceptionnel et qui est assez répandu.
Bien entendu, n'hésitez pas à nous dire ici si vous avez constaté des tenues totalement différentes  sur certains produits (que ce soit sur ce comparatif ou le premier), et surtout sur quel type de plastique (véhicule et pièce, quel nettoyage avant, etc.).
J'ai fait ces deux comparatifs avec le plus de sérieux possible et de manière honnête, d'une part pour m'assurer d'utiliser les produits les plus efficaces, et d'autre part par respect pour les personnes qui serait amenée à acheter (ou pas) un produit après avoir vu/lu les résultats.

A titre personnel, ça ne m'empêchera pas d'utiliser sur mes autos certains produits qui ont une durée de vie réduite mais qui cependant ont une application très agréable (Auto Finesse Revive par ex), car le detailing est une détente, une passion, un moment agréable avec son automobile.
A l'inverse, sur une voiture tierce dont je ne connais pas le futur et qui sera peut-être soumise à rude épreuve, je préfère être certain d'appliquer le meilleur dressing en fonction du type de matière, même si l'application est légèrement plus contraignante.



A bientôt, je ferais une mise à jour pour les derniers produits après le Surfex HD.

 

 

 

 

 

 

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  Etat au 10 Juillet 2013
soit 36 jours après l'application initiale, sauf pour le polytrol et le Dodo Juice Satin trim sealant qui sont là depuis le 20 Avril 2013.



Le Pare choc après un coup de jet d'eau plus un coup de micro fibre :





Passons au Surfex HD, dosé à 20%. Il sera sprayé sur la surface puis agité avec une brosse douce/moyenne, et enfin rincé à l'eau claire. L'opération sera faite 2 fois.

 

En cours de brossage :

 

Au rinçage, on constate déjà que le Wolfgang n'a eu que faire de mon Surfex :


 

 

Le résultat une fois sec :

















Comme ça résiste et que je veux remettre tout le pare choc en état, je passe un coup d'essence F* suivi d'un rinçage au Surfex HD :
(* Pour info, l'essence F est un dégraissant qui ressemble à l'acétone mais qui n'attaque pas le plastique. http://fr.wikipedia....iki/Essence_F )











Les dressing sont toujours là, je passe à l'Acrysol* (toujours avec rinçage au Surfex HD) :
(* L'acrysol supprime le silicone, entre autre)
















Il ne reste plus grand chose, seul le polytrol et le Wolfgang font encore les malins. Je les finirais plus tard. A noter que contrairement au Polytrol, le Dodo est parti à l'acrysol. Pour nettoyer le Polytrol, il faudra que je prenne garde à ne pas endommager le plastique en dessous...

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verdict des 2 comparatifs, même si les images sont parlantes :



  Première place :  Dodo Juice Supernatural Satin Trim Sealant

Malgré une seule couche, la pluie, plusieurs lavages au bug away et multiples brossages au Surfex HD, il a gardé fière allure tout le long des tests. Son prix peut sembler un peu cher au millilitre, mais si vous lavez votre auto avec un shampoing doux, il devrait rester sur les plastiques durs très longtemps tout en conservant un beau noir.


  Seconde place :  Polytrol

Peu cher et résistant, il loupe la première place car il a tendance à perdre un peu d'intensité dans le "noicisement" du plastique comparé au dodo. Néanmoins, il est lui aussi un produit de choix pour les plastiques extérieurs durs. Attention cependant à ne pas en mettre sur les matières caoutchouteuses comme les joints ou les pneus, vous risquez des cloques et autres effets secondaires peu réjouissants. Attention aussi : là où vous mettez du Polytrol, il va rester un moment, donc peut-être pas l'idéal pour un auto où l'on souhaite tester de nouveaux produits de temps à autre.


  Troisième Place :  Wolfgang exterior trim sealant

Le premier du classement dans les dressings "classiques", c'est à dire ceux qui ne condamnent pas les applicateurs/micro-fibres/chiffons à l'utilisation, et qui peuvent appliqués partout, plastiques/joints/pneus. Facile à appliquer et à buffer, économique et résisant au lavages. Un must. Reste à connaitre sa tenue sur les joints.


  Quatrième place : Valet Pro Dionysus

Au coude à coude avec le Wolfgang, mais il ne résistera pas au Surfex HD. Pour une utilisation normale, ne vous posez pas de questions, il reste au dessus de 99% des produits de dressing. Son application n'est pas aussi facile que les autres car il est très épais, mais il s'étale sans trop de problème. N'hésitez pas à le buffer une seconde fois après 5 minutes pour un effet bien mat.
 

 

 

Pour le restant, je vous renvoi à mon texte datant de la mise à jour du 25 Juin un peu plus haut dans ce message, certains plastiques sont différents, et on attends pas tous d'un dressing qu'il reste 150 ans sur un pare choc, moi le premier.
J'espère que ces deux comparatifs auront été utiles. Ils n'ont pas pour but de montrer du doigt des produits défaillants, mais de comparer leurs tenues pour que chacun puisse choisir un dressing adapté à ses envies et besoins.
J'aurais souhaité un véhicule et des arrières plan plus sexy pour les photos, mais j'ai préféré me concentrer sur les résulats même si la mise en forme aurait pu être plus soignée.

 

 

Je vous remercie de m'avoir lu et suivi au fil des semaines, et vous dit à bientôt sur les autres sujets de notre forum

Auto Finesse Imperial & Imperial Concentrate

 

 

 

 

Version prête à l'emploi (disponible en 500 ml uniquement) :

 

Tackle tough deposits of brake dust and road grime whilst still being gentle to the finish.

 

Directions for use :

 

1: Ensure wheels are cool.

2: Remove lose dirt from the wheels by rinsing with water from a hose or pressure washer.

3: Spray wheel cleaner liberally on to the surface.

4: Agitate using a soft bristle wheel brush.

5: Rinse thoroughly with a pressure washer or open end hose and dry.

 

Do not use on bare metal, chrome or polished rims.

 

Tips from the professionals :

 

Cleaning the insides and behind the spokes of wheels, will not only dramatically improve the overall appearance of a vehicle but it will also help keep corrosion at bay.

 

Available in 500ml Only

 

Version concentrée (disponible en 1l et en 5l) :

 

This 5 litre bottle of Imperial wheel cleaner concentrate will make up to 50 litres. To tackle tough deposits of brake dust and road grime whilst still being gentle to the finish.

 

A mild but effective “dilute to suit” acid free formula that can tackle the grubbiest wheels whilst still being gentle to the finish.

Dilute 2:1 to remove heavy soiling
Dilute 10:1 to remove normal soiling

 

Directions for use :

 

1: Ensure wheels are cool.

2: Remove lose dirt from the wheels by rinsing with water from a hose or pressure washer.

3: Spray wheel cleaner liberally on to the surface.

4: Agitate using a soft bristle wheel brush.

5: Rinse thoroughly with a pressure washer or open end hose and dry.

 

Do not use on bare metal, chrome or polished rims.

Tips from the professionals :

 

Cleaning the insides and behind the spokes of wheels, will not only dramatically improve the overall appearance of a vehicle but it will also help keep corrosion at bay.

 

Available in 5litres & 1litre

 

Quelques informations supplémentaires chez Polished Bliss :

 

Auto Finesse Imperial is a detergent-based wheel cleaner that safely and effectively breaks the bond between brake dust and wheel surfaces. Two versions of the product are available; a pre-diluted option (10:1, water:product) and a full strength concentrate. The pre-diluted version is usually sufficient for routine wheel cleaning, but can struggle to remove baked-on brake dust from badly neglected rims. In such cases, the concentrate can be diluted 4:1 or 2:1 in order to greatly increase cleaning power. Highly effective yet ultra safe, Auto Finesse Imperial is suitable for all wheel types, with the exception of polished metal, chrome plated and anodised rims.

 

Il est à base de détergent et n'est pas complètement wax safe (il attaque la protection). Il est a éviter sur les jantes polies, chromées ou anodisées. 

 

Commençons d'abord par les différentes version de l'Imperial. On est déjà a la troisième  

 

Pour la version prête a l'emploi, l'ancienne version version est de couleur bleu, la nouvelle est transparente.

 

the blue is old, clear is new, the clear, is less foamy, but has a better clean to it, and is a slight gel, that will cling better

 

Pour la version concentrée, la première est colorée et sent bon, la seconde est transparente, sans odeur et fait moins de mousse. La troisième version est colorée de nouveau, sent bon et mousse.  

 

Les bouteilles de 500 ml et de 1l doivent avoir maintenant une mention V3 pour indiquer de quelle version il s'agit.  

 

Normalement vous ne trouverez plus que les dernières versions. Le conditionnement de la version prête a l'emploi en 250 ml est arrêté depuis longtemps également.

 

J'ai donc décidé de comparer ces deux versions. On commence donc par un petit test de ph. Je commences par calibrer mon ph mètre avec deux points grâce a des solutions tampons de ph défini : 4,01 et 7,01

 

 

Entre chaque mesure, je rince l'électrode à l'eau distillée puis je contrôle le ph dans une solution tampon et je re-rince 

 

La version prête a l'emploi a un ph de 14,13 : 

 

 

La version concentrée, de couleur rose, a un ph de 13,70 : 

 

 

Efefctivement le produit n'est pas acide mais fortement basique. On est dans les mêmes ph que le Cartec qui décape pas mal.... 

 

Elles sentent toutes les deux le produit ménager mais les odeurs sont différentes. Ce n'est pas gênant pour l'odorat (contrairement au Wheel Brightener ou au Cartec qui sont irritants) mais ce n'est pas non plus un parfum d'ambiance ou très travaillé. 

 

Testons les maintenant en situation réelle !  

 

Version prête à l'emploi :

 

Quoi de mieux que des jantes qui ont 6 ans, 37 000 km et qui n'ont pas connu de lavage pour avoir une idée de l'efficacité de ce nettoyant jante.  

 

 

La bouteille est classique chez Auto Finesse avec un spray qui doit être étudié pour résister au produit (pour l'instant il fonctionne).

 

Voila le cobaye dans son jus :

 

 

Quelques sprays sur la jante :

 

 

Le spray diffuse très bien et on met très peu de produit.    On remarque effectivement que le produit ne mousse pas et adhère/colle un peu à la surface.

 

Je laisse agir une petite minute et je frotte avec un pinceau Swissvax :

 

 

On voit de suite que la crasse est décollée et q'un liquide marron se forme et coule sur toute la surface. Je rince à la douchette et voilà le résultat :  

 

 

La jante est quasiment impeccable !  

 

 

Voici ce qui a coulé quand j'ai rincé :

 

 

 

Je fait l'intérieur de la même manière : pulvérisation, attente d'une minute puis pinceau Swissvax :

 

 

Il reste quelques petites traces marron :

 

 

J'ai du faire une deuxième passage pour avoir le reste. Vu la qualité de la peinture sur cette jante tôle (surtout à l'intérieur), il reste quelques petites traces mais c'est la peinture qui a du être attaqué... 

 

Son efficacité m'a donc fortement surpris car je ne pensais pas avoir un résultat comme celui là avec un nettoyant jante prêt à l'usage.   Son prix peut freiner un peu mais vu qu'il en faut peu et que le spray diffuse bien (zone large avec peu de produit), il n'est pas si cher que ça.  

 

Il peut donc être utilisé en entretient courant mais aussi pour un bon décrassage comme ici. Bref une très bonne découverte pour ma part  

 

Version concentrée :

 

La dilution va de 1:10 à 1:2 (comme le Meguiar's Wheel Brightener). Pour une utilisation courante, il est recommandé de l'utiliser en 1:10. Sur des jantes sales, il faut l'utiliser en 1:5. Les dilutions de 1:4 à 1:2 sont a réservées aux cas extrêmes !

 

Une dilution de 1:10 équivaut à la version prête à l'emploi d'après Auto finesse.  

 

Je teste cette version concentrée en 1:10 donc sur la deuxième jante qui est dans un état identique à la première :

 

 

Le liquide est a peine rosé à cette dilution (on le voit mal sur la photo).

 

L'état de la jante :  

 

 

 

La version concentrée mousse peu tout comme l'autre et le produit et plus liquide : je dois sprayer plus généreusement car il adhère moins à la surface. 

 

 

J'ai utilisé un spray Meguiar's chemical resistant. On consomme plus de produit qu'avec le spray Auto Finesse, au moins deux fois plus...  

 

J'ai fait comme pour la version prête a l'emploi : j'ai laissé agir une minute avant d'agiter avec un pinceau Swissvax :

 

 

 

 

La jante se nettoie sans problème. On obtient la même bouillie marron...  

 

 Et la même coulée lors du rinçage :

 

 

Par contre niveau résultat, c'est moins parfait :

 

 

 

Un deuxième passage s'avère donc nécessaire alors qu'il aurait put être facultatif avec la version prête a l'emploi.

 

Finalement le boulot est fait :

 

 

 

Pour conclure sur cette version concentrée, on a bien affaire à un produit différent. Je dirais que pour obtenir le résultat de la version prête a l'emploi il faudrait avoir une dilution de 1:8 voir 1:7, soit a peu près au milieu des dilutions recommandés pour une utilisation classique (1:5 à 1:10 pour rappel).

 

Il est très efficace également et plus versatile car on ajuste la dilution à son besoin. Pour des jantes entretenues régulièrement une dilution de 1:10 est tout a fait suffisante.  

Par contre on en consomme plus que la version toute prête.

 

Finalement, la version prête à l'emploi est idéale pour se faire une idée de ce produit et pour avoir la bouteille au nom du produit.   La version concentrée est plus intéressante économiquement. Le bidon de 1l étant le choix le plus judicieux à mon avis. Le bidon de 5l est le choix de ceux qui en utilise régulièrement.  

 

Je n'ai plus que ce nettoyant jante avec le Cartec. Si il est aussi efficace que ce dernier a faible dilution (1:2 ou 1:4), je ne garderai que celui là !

La préparation esthétique automobile (le detailing) se fait en plusieurs étapes clés. Chacune a un rôle et une fonction précise. Le but de la préparation étant d'avoir une surface impeccable, protégée et brillante. Voici les différentes étapes dans l'ordre dans lequel elle doivent être faite :

1) Lavage
2) Décontamination
3) Polissage
4) Préparation
5) Protection
6) Maintient

Le lavage :

Il permet d'enlever les saletés (poussières, fientes, insectes, ...) présentes sur la carrosserie et d'avoir une voiture propre. Vous retrouvez le résultat de votre préparation esthétique automobile du premier jour. Le lavage doit se faire toutes les semaines ou tous les 15 jours, en fonction de l'état de votre voiture (intempéries, nombre de kilomètres parcourus, ...). Attention à utiliser un shampoing qui préserve les cires ainsi qu'un gant adapté (mouton ou microfibre) afin de ne pas créer de micro-rayures. Le séchage est aussi important. Evitez les peaux de chamois naturelles (qui laissent leurs huiles sur la carrosserie) et préférez une microfibre de séchage (type waffle weave par exemple), une peau de chamois synthétique ou une raclette en silicone.

La décontamination :

Malgré le lavage régulier de votre voiture, la carrosserie va se contaminer (goudron, résine, retombées industrielles, brouillard de peinture, ...). Ces contaminants adhèrent à la peinture et ne sont pas enlever par les shampoings. Vous pouvez les sentir en passant votre main sur la carrosserie après un lavage : elle est couvertes de rugosités. Le bruit est aussi une indication du niveau de contamination. Ces particules s'enlève à l'aide d'une barre d'argile (clay). Elle se passe en lubrifiant la carrosserie avec un quick detailer (QD). Attention car en plus d'enlever les contaminants, elle va retirer également les cires présentes sur votre carrosserie. Vous allez obtenir une surface totalement propre et lisse comme un miroir.

Le polissage :

Après avoir décontaminé votre voiture et ainsi enlevé les contaminants présents à la surface de votre verni, vous remarquerez qu'il reste des défauts. Ceux-ci sont présents dans la surface du verni et ne peuvent être enlevé par une clay qui n'agit qu'en surface. Il s'agit de traces de pluie acide, de taches, de rayures, d'oxydation et de tourbillons. Pour les enlever, il faut utiliser un polish. Il en existe de deux types : ceux avec des remplisseurs qui vont combler les défauts et remettre ainsi la surface à niveau et ceux avec des abrasifs qui vont décaper une fine couche de verni afin d'égaliser la surface du verni. L'application d'un polish peut se faire soit à la main (gamme grand public, contenant des remplisseurs ou faiblement abrasif) soit à la polisseuse (gamme professionnel, avec plusieurs niveau d'abrasivité).

Les polish les plus abrasifs sont appelés compound est servent à corriger les défauts sévères. Ils sont à utiliser avec précaution ! Viennent ensuite les polish dits "intensif" pour les défauts moyen et enfin les polish de finition pour les défauts mineurs. Plus le polish est abrasif plus il va laisser de nouveaux défauts sur la carrosserie (hologramme, micro-rayures). Ces défauts sont dus aux abrasifs présents dans le polish. Ainsi un compound va corriger des défauts sévères mais va laisser ou créer des défauts moyens. Il faut donc passer un polish "intensif" après un compound, et un polish de finition après un polish intensif. Vous l'aurez compris, lorsque l'on utilise un niveau d'abrasivité, on passe toujours ensuite le niveau en dessous pour assurer un fini parfait. De même, on ne commence pas par le niveau le plus haut en agressivité car on risque d'enlever une couche importante de verni pour rien. On commence par le polish le moins abrasif. S'il reste des défauts, on passe a un polish plus abrasif puis on redescend en abrasivité pour la finition.

La préparation :

Cette étape de préparation ne corrige pas de défaut et ne protège pas votre peinture. Elle consiste à nourrir la peinture et à lui donner de l'éclat. Elle ne doit pas être négligé et intervient après le polissage et avant la passage d'une cire. La peinture et le verni contiennent des huiles qui diminuent avec le temps. La préparation consiste a remplacer les huiles perdues afin de nourrir en profondeur votre surface et la préparer pour la pose de la protection. Pour cette étape on utilise généralement un glaze.

Il existe également des cleaners, sorte de "tout en un" qui ont plusieurs fonctions et servent a préparer la surface pour la pose d'une cire. Leur principale action est nettoyante afin d'enlever les contaminants (mais ils sont moins efficace qu'une clay) et les anciennes couches de cire. Ils contiennent également des huiles pour nourrir la peinture. Certains peuvent avoir en plus de faibles abrasif pour enlever les oxydations légères et les fines rayures, des remplisseurs pour masquer les défauts ou encore ils peuvent contenir un peu de cire pour poser une fine protection. On les appelles alors des "all in one" ou AIO.

La protection :

C'est la dernière phase d'une préparation esthétique automobile. Elle consiste a protéger votre carrosserie des agressions extérieures (la cire va former une barrière protectrice) et a donner un brillant a votre véhicule. Il existe plusieurs type de cire en fonction de leurs composants. On distingue les cires synthétiques (appelées sealant) des cires naturelles (appelées cires). Un sealant est à base d'acrylique ou de polymère. Une cire est à base de carnauba. Les sealants offre une protection plus durable qu'une cire mais ont un brillant plus froid. Il n'est pas rare non plus de trouver des trouver des cires qui sont des mélanges de plusieurs composants (acrylique et polymère ou polymère et carnauba). Une technique répandue est de passer plusieurs couches de cires pour augmenter la protection ou de passer plusieurs cires différentes (une pour la protection ,l'autre pour le look). Dans ce cas il faut respecter l'ordre d'application suivant : acrylique puis polymère puis carnauba. Il s'agit de l'ordre de leur longévité : on met d'abords celle qui a une longévité supérieure a l'autre. On passera ainsi une cire à base de polymères avant une cire à base de carnauba.

Le maintien :

Le maintien est l'entretien courant de votre préparation esthétique automobile afin de la mettre en valeur. Il repose sur deux types de produits : les quick detailer (QD) et les quick wax (QW).

Les quick detailer sont utilisés entre deux lavages pour enlever les poussières, les fientes, ... Ce sont des lubrifiants qui peuvent être utilisé pour faire glisser la clay sur la carrosserie mais aussi pour faire un lavage sans eau quand la voiture est très faiblement contaminée.

Les quick wax sont des cires en spray. Elles n'ont pas la même vocation que les cires en pot ou liquide qui forment une carapace pour protéger la carrosserie. Les quick wax servent juste a redonner de l'éclat, booster la cire après un lavage au shampoing ou un nettoyage au quick detailer. Elles donnent un look fraîchement ciré a votre auto.

IDDN Certification

Autosmart G101

Descriptif Elite Car Care :


The NEW and IMPROVED Autosmart G101 is an essential product for any wash kit, it has numerous uses for interior and exterior cleaning.
Perfect for cleaning:

• Alloy Wheels
• Pre-wash lower areas
• Engine Bays
• Under arches
• Interior Plastics
• Interior Upholstery

As this is a trade strength product, care must be taken to make sure this product is applied using the correct dilution ratios. Incorrect use of this product, or allowing it to dry on surfaces can lead to staining.

Traduction via google :

Le nouveau et amélioré Autosmart G101 est un produit essentiel pour n'importe quel kit de lavage, il a de nombreuses utilisations pour nettoyage intérieur et extérieur.

Idéal pour le nettoyage:

Jantes en aluminium
Pré-lavage zones les plus basses
Baies moteur
sous les arcades
Plastiques intérieurs
rembourrage intérieur
Comme ce produit est une force de la marque, des précautions doivent être prises pour s'assurer que le produit est appliqué à l'aide des taux de dilution correct. Une utilisation incorrecte de ce produit ou le laisser sécher sur les surfaces peut provoquer des taches.


Mon retour :

Petit test sur les produits de la gamme Autosmart. Pour ce jour ça sera l'Autosmart G101.

Produit peu présent sur les eshop ou dans des forums. Il semble avoir quand même un bon retour sur Detailing World.
Vendu sur Elite Car Care et visible sur le site autosmart.fr. J'ai cherché à m'en procurer, la marque est implantée via des camion franchisés.
Pour une fois j'ai choisi la méthode française et j'ai pris contact avec le franchisé de ma région. Il m'a fait passer 1 litre pour faire un essai et repassera bientôt pour me présenter toute la gamme autosmart.

Dispo en 5L ou en fût de 25L. Les prix semblent bien placés -mieux que les galons d'Insta Finish-.
Niveau packaging ils sont à la ramasse, c'est tourné pro et pas particulier.
Le produit a une couleur jaune fluo et reste très fluide.
Niveau dilution ils préviennent de faire attention, car peut abîmer les tissus et les plastiques moussés si laissé agir trop longtemps.

Pour le moment je l'ai dilué comme l'APC59 d' Insta Finish en light.

Les premiers tests ont donnés entière satisfaction. Bien plus efficace que l'APC59 d'Insta Finish et produit qui n'attaque pas les poumons. Les photos ce soir

Produit qui remplacera avantageusement mes différents APC pour réduire ma gamme de produit

Tout sur la préparation

La préparation de la surface est une étape à ne pas négliger en Detailing. Elle s'intercale entre le polissage et la pose de la cire dans le cas d'une rénovation ou entre la décontamination et la pose de la cire pour un Valeting (simple préparation sans correction des défauts).

Pour plus d'informations sur les étapes et leur ordre, je vous invite à relire le sujet sur Les étapes à suivre en Detailing.

Quand ?

Dans l'idéal, la préparation doit se faire à chaque fois avant la pose d'une protection (cire), ce qui peut amener à une fréquence allant de deux mois (pour les cires ne tenant pas très longtemps) à un an ou deux pour les cires ayant une forte longévité. La tenue de la cire dans le temps dépendra non seulement de la cire en elle même mais aussi de sa mise à l'épreuve : lieu de stockage du véhicule, fréquence de son utilisation,... Ainsi un daily dormant dehors verra sa protection tenir moins longtemps que la même appliquée sur une voiture plaisir dormant dans un garage chauffé et ne sortant que le week-end par beau temps.

Outre ces considérations temporelles liées à la protection, la préparation de la surface peut se réaliser également quand celle-ci en a besoin (pour nourrir le vernis par exemple) ou que l'on juge nécessaire un de ses rôles (fonction de cleaner ou de remplisseur).

Ses rôles :

Cette étape de préparation peut avoir différents noms : lustrage, nutrition, nettoyage, pre-wax, ... Quelque soit le terme employé, la finalité reste la même : préparer la surface à recevoir la protection (cire), qu'elle soit synthétique (sealant, qui vient sceller la surface) ou naturelle (généralement avec une cire à base de carnauba) afin d'en facilté l'accroche et donc par conséquent la longévité (tenue dans le temps).

Cette préparation de la surface peut avoir/remplir plusieurs rôles en fonction des produits utilisés.

• Nettoyer la surface
• Masquer les défauts
• Nourrir le vernis/la peinture
• Favoriser l'accroche d'une cire
• Apporter une protection
• Embellir le rendu

Nettoyer :

On utilise pour ce faire un cleaner. Il permet de faire une légère décontamination de la surface mais son action est moins efficace qu'une clay. Il va retirer l'ancienne couche de cire, le voile routier (les points de goudrons, les cadavres d'insectes, ...), les traces d'eau (calcaire). Il viendra à bout d'une légère oxydation ou de fins défauts s'il contient des abrasifs qui facilitent l'action nettoyante/désincrustante.

Dans le cas de présence d'abrasif, l'action nettoyante est mécanique (cleaner abrasif). Dans le cas contraire (sans abrasif), l'action nettoyante est chimique (cleaner chimique).

Masquer :

L'utilisation de produits contenant des remplisseurs (filler) dans la préparation de la surface permet de masquer les légers défauts présents et d'éviter ainsi une phase de polissage . Cela permet donc préserver le capital vernis du véhicule. Ces produits sont souvent appelés AIO pour All In One car ils ont plusieurs actions combinées et ne font pas que masquer les défauts. Ils ont souvent une action nettoyante et/ou de nutrition en plus de celle de dissimuler les micro-rayures.

Nourrir :

Le vernis ou la peinture s'assèche sous l'effet des UV ou des dégraissants utilisés pour le lavage (liquide vaisselle, station de lavage, ...) et s'appauvri peu à peu en huile. Si ce n'est pas visible sur une voiture/peinture récente, cela commence à se voir au bout de quelques années. Cet assèchement se remarque par la présence d'un voile terne, d'une peinture rêche, un vernis qui craquèle, ... Pour remédier à ce phénomène "naturel" d'asséchement, il suffit de nourrir la surface afin de lui restituer les huiles perdues tout comme on entretient un cuir par exemple.

Les produits utilisés pour nourrir la surface sont couramment regroupés sous la dénomination de glaze. A l'origine, ils ont été développés pour les peintures à brillant direct (non vernie), comme les peintures nitrocellulosique qui étaient fort poreuses et s'asséchaient rapidement. Ils étaient donc fort huileux afin de saturer cette surface très poreuse qui buvait énormément. Avec l'apparition des vernis dont le but principal est de protéger la couche de peinture des UV, les glaze ont peu à peu évolué et donné naissance aux AIO ayant un pouvoir nutritionnel moindre mais combinant d'autres fonctions comme vu auparavant et ci-dessous.

D'une manière générale, presque tous les produits de préparation de surface auront une action nutritive, qui sera soit forte dans le cas d'un glaze pur ou faible dans le cas d'un cleaner ou d'un AIO.

Favoriser l'accroche :

Si une surface exempte de contamination après le passage de la clay ou un polissage permet une meilleure tenue de la protection, les fabriquants de cire ont peu à peu développé des produits de préparation de la surface, qui associés à leur cire en augmente la tenue. Ce fut le cas avec les cires de Carnauba premium et des produits de préparation associés. Ces derniers ont une action nettoyante comme vue précédemment mais réagissent également avec la cire appliquée après afin d'en favoriser l'accroche et donc la longévité. Ce système de pre-wax/cleaner s'est développé et s'est généralisé chez les autres fabriquants de cire naturelle.

C'est aussi valable pour les cires synthétiques (sealant) pour lesquels il existe des produits de préparation de la surface dédiés afin de nettoyer les huiles superficielles qui empêchent les polymères de former leurs liaisons covalentes ou qui accélèrent/favorisent leur polymérisation. Pour plus de détails sur l'accroche des cires (synthétiques ou naturelles), allez voir le guide Tout sur les cires.

Apporter une protection :

Tout le monde n'ayant pas des heures pour protéger son auto, il existe dans les AIO des produits apportant une protection en plus de leur action nettoyante et/ou nourrissante. Cette protection peut être naturelle et/ou synthétique. Elle ne sera pas aussi efficace qu'une cire en terme de rendu ou de tenue mais peut suffire ou servir de base avant d'appliquer une autre cire.

Dans ce cas, le produit de préparation a souvent une triple action : nettoyante, nourrissante et protectrice. Le terme AIO prend alors tout son sens et l'on a affaire a des produits réellement multifonctions que l'on ne peut ni classer dans les cleaner, ni dans les glaze ni dans les cires.

Embellir le rendu :

La préparation de la surface permet enfin d'embellir le rendu de la carrosserie nue en apportant un effet ou un brillant avant l'application de la protection. Cet embellissement n'est pas le but premier du produit de préparation (sauf s'il apporte une protection a l'instar d'une cire) mais les fabricants ont profité de proposer des produits de préparation de surface pour y ajouter leur molécule de rendu afin de booster le rendu final de leur cire. L'association produit de préparation et cire d'une marque ayant un rendu meilleur que l'utilisation de la cire seule. En plus de jouer sur la longévité de la cire, ils tiennent ainsi un autre argument, celui d'augmenter le rendu final.

Les produits de showroom, généralement des AIO, font parti de ces produits de préparation de surface qui jouent sur le rendu : leur but étant à la fois de laisser une surface intacte en ayant une action nettoyante et/ou de remplisseur et une action d'embellissement en apportant leur rendu sans avoir la contrainte de longévité et de protection qu'a une cire. Le tout dans un produit unique pour gagner du temps et faciliter le traitement du véhicule.

Les bases synthétiques / grasses :

Comme expliqué précedemment, la préparation de la surface peut avoir plusieurs rôles. Elle intervient avant la pose de la cire et doit être adapté en fonction de la cire choisi. En effet, la pose d'un sealant nécessite une surface exempte d'huile de facon à favoriser les liaisons covalentes des polymères et ainsi assurer une bonne longévité. A l'inverse, la pose d'une cire de carnauba qui s'accroche sur les aspérités n'aura aucun problème avec les huiles des glaze mais sera impactée dans sa tenue par un produit laissant une surface parfaitement lisse.

Le choix du produit de préparation dépendra donc ou se fera en grande partie en fonction de la cire posée par la suite. On distinguera alors deux catégories de produits de préparation :

• les produits à base synthétique
• les produits à base grasse

Un produit à base synthétique sera dépourvu d'huile ou ne laissera pas d'huile résiduelle et favorisera ainsi l'accroche des sealants. Il peut déjà offrir une protection synthétique comme certains AIO sur laquelle viendra se fixer le sealant que l'on appliquera par la suite. L'action nourrissante sera moindre qu'un produit à base grasse mais conviendra parfaitement dans le cas d'un entretient régulier. Les produits à base synthétique conviennent également pour préparer la surface à la pose d'une cire hybride (contenant à la fois un sealant et une carnauba) quel que soit le ratio sealant/carnauba ou pour la pose d'une cire de carnauba. On trouvera dans cette catégorie principalement des cleaners et des AIO.

Un produit à base grasse aura à l'inverse une action nourrissante plus efficace car il contiendra d'avantage d'huile. Il peut apporter une protection à base de carnauba qui ne gênera pas l'accroche d'une autre carnauba appliquée par dessus. Il sera en revanche inadaptée pour la pose d'un sealant et certaine cire hybride, celles qui se rapproche plus d'un sealant que d'une carnauba (et qui ont donc une faible teneur en carnauba comparée à celle du sealant). Ce seront principalement des glaze et des cleaners.

Vous trouverez la liste des produits en fonction de leur base dans ce sujet sur la Compatibilité des glaze avec les wax - sealant.

IDDN Certification

Polish Angel ENGINE

 
 Utilisation : Nettoyant compartiment moteur.


 

(PolishAngel)

Pour une nettoyage efficace et en douceur du bloc moteur
Pas besoin d’être rincé, formule de nettoyage respectueux de l'environnement
Composé d’huiles fines de noix de coco et d’agrumes offrant une protection supplémentaire
N’altère pas  les revêtements plastiques, les métaux, le verre, le vinyle, le caoutchouc


En savoir plus : 

ENGINE nettoie efficacement les moteurs avec une très grande douceur. En effet, composé d’un savant mélange d’huiles de coco et d’agrumes enrichis, ENGINE est pulvérisable et ne nécessite pas de rinçage.
Cet aspect sécuritaire lui donne un avantage capital : vous n’avez aucun risque d’inonder le bloc moteur et de subir des courts-circuits. Vous n’aurez donc aucune inquiétude quant au fait de pouvoir redémarrer vote véhicule.

 
Prix :
 200 ml - 13.2€
 500 ml -  25.4€
 1000 ml -  45.90€
 
 
Dilutions préconisées :
A utiliser pur.
 
Disponibilité :
On le trouve chez :
- Polishangel.fr
- PolisAngel.be
- etc...
 
Texture : liquide de couleur blanc avec une odeur qui n'est pas désagréable (agrumes, noix de coco).
 
Etat de départ : Désolé je ne sais pas ce que j'ai foutu mais pas de carte SD dans l'appareil donc pas de photo de départ. C'est pas bien je sais, vraiment désolé.  Petite info tout de même : la voiture avec ses 18 moins environ avoisine les 20 000 kms n'a jamais subie de nettoyage du compartiment moteur. 
 
 
Matériel utilisé :
 
- Pinceau Valet Pro et autres pour agiter l'Engine + différentes microfibres no-name 
- 303 protectant pour le dressing des plastiques + microfibre de buffing.
 
Etat à l'arrivée :
 















 

Mon retour :

Je l'ai pris en 200 ml et j'en ai utilisé environ 80 ml pour tout faire. J'ai bien aimé son pouvoir nettoyant et sa facilité d'utilisation :

- On pulvérise

- On l'active avec un pinceau ou autre,

- On l'essuie avec une microfibre.

 

Pas besoin de rinçage ce qui est un atout majeur pour ceux qui comme moi ne veulent pas tout protéger avant d'arroser le bloc moteur et ne sont pas à l'aise avec toute cette électronique embarquée. Donc pas de stress de ce coté-là.

 

Le spray est assez précis et vu la petite taille du conditionnement, il passe partout. Très utile en tout cas. L'odeur n'est vraiment pas prenante, il n'arrache pas les poumons comme un G101 par exemple. 

 

Les plastiques ont été dressés avec le 303 protectant. 

 

Un bon produit (ce n'est que mon avis) qui m'a permis de retrouver une baie moteur propre et en toute sérénité  .

 

Merci de m'avoir lu! 

GYEON TIRE
Utilisation : Dressing pneus


 

Description :
Le Gyeon Q² TIRE est un produit de conditionnement pour pneumatique à base de polymère SIO2. Cette composition spécifique va permettre au produit de former une couche souple de SIO2 qui va, par la suite, se lier au caoutchouc au niveau moléculaire.  Sa composition en gel lui permet une application précise.
Ce produit préservera le noir de vos pneus tout en leur apportant une protection contre les UV. A la différence des produits concurrents, le Q² TIRE est extrêmement durable et permet un maintien pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Utilisation :
Il est indispensable de dégraisser et sécher complètement le pneu avant l’application du Q² Tire.  Pour cela, munissez-vous d’un dégraissant, pulvérisez le produit sur le pneu et au moyen d’une brosse, frottez énergiquement l’ensemble du flan. Rincez puis laissez sécher.
A l’aide d’un applicateur mousse, sprayez  2-3 jets du Q² Tire sur le pneu, puis appliquez le plus finement et uniformément possible. Pour un meilleur résultat, nous vous conseillons de sécher le produit au sèche-cheveux ou au décapeur thermique  afin de maximiser l’accroche et la durabilité du produit.
Vous pouvez aussi appliquer plusieurs couches, ce qui augmentera considérablement la durée du traitement.
 

Spécifications :
Utilisation:                          pneus uniquement
Consommation :                10 à 15 ml par pneu
Diluable :                             non
Durabilité :                         environ 4 semaines et plus.
Brillance :                           3/5
 

Avis :
Le Q² Tyre est un des rares produits pour pneu à base de SIO2. Au lieu de rester en surface comme la plupart des produits spécifiques, il pénètre le caoutchouc en profondeur, lui permettant ainsi une plus grande durabilité qu’avec les autres produits. Il ne donne pas simplement un rendu sur le moment mais permet une véritable protection du pneu. Il redonne à ce dernier un noir profond et peu brillant (cela dépend aussi du type de pneu).
Son utilisation est très simple, n’oubliez pas de le sécher à la fin de l’application que la liaison puisse se faire correctement.

Contenance : 400 ml
 

Tarif :Autour des 17 € (à ce jour bien entendu).

 
Voici comment j’ai procédé :
 
1. Nettoyage du pneu -> dégraissant type Bilt Hamber SURFEX en 1 :10 avec une brosse
2. Rinçage du pneu
3. Séchage du pneu avec microfibre no name + sèche-cheveux pour accélérer le procéder.
4. Passage d’un coup de Carpro Eraser pour bien dégraisser avec une microfibre no name (malgré le passage du surfex)
5. Application du TIRE avec un pad applicateur en mousse Meguiar’s (jaune)
6. Séchage du produit avec sèche-cheveux avec air chaud réglé au maximum (certains lui préférerons le décapeur thermique (à utiliser au minimum dans ce cas-là).
7. Buffing du TIRE avec microfibre no name à nouveau.
8. Attende d’une heure encore puis passage d’une deuxième couche avec la même méthode.
 
Lors de la première couche 2 à 3 noisettes suffissent par pneu. Pour la deuxième couche, il ne faut pratiquement pas de rajout de produit, une petite noisette suffit et encore.
 
Le produit est de couleur bleu assez visqueux mais s’étale très facilement. Je n’ai pas eu de difficulté à le faire. Par contre pour le sprayer, il faut appliquer un peu de force sur la gachette du spray. On peut aussi retirer le spray et l’appliquer directement sur le tampon.
 
Côté rendu, il n’est ni matte, ni brillant mais plutôt satiné.
Après une semaine et quelques 800 kms, il est comme au premier jour. Pour l’instant, il tient bon.
Ce que e peux déjà vous dire, c’est que l’effet hydrophobe est bien présent malgré la pluie abondante de la semaine dernière.
Je vous en dirais plus après quelques kilomètres supplémentaires et dans quelques semaines, histoire de vérifier si les 4 semaines sont respectées.
On peut le trouver dans toutes les boutiques qui commercialisent les produits GYEON.
 
Un petit 50/50 - Photo (source Gyeon) :

 

Disponible ici : http://www.detailing...gyeon-tire.html

Merci de m’avoir lu !

Ma-Fra Pulismog

 

 

Description du fabricant : Pulismog, produit leader dans son genre, élimine de la carrosserie et des vitres des voitures neuves, ou d'occasion, les taches de "smog", les taches à base de sulfate ferrique et d'oxyde dues au transport par chemin de fer ou a des arrêts de proximité d'aciéries et de gares.

Le produit n'attaque pas les couleurs des carrosseries, il n'endommage pas les pare-chocs et les parties en plastique.

 

Il est préconisé de l'utiliser comme un shampoing normal, à l'aide d'un gant ou d'un éponge. Il s'utilise pur. C'est donc un concurrent de l'Iron X Snow Soap qui, si je ne me trompe pas est un dérivé "shampoing" de l'Iron X classique.

 

Je ne le testerai pas dans cette utilisation, mais plutôt comme l'Iron X de base. Le test se fera sur jantes, et j'applique la même méthode de comparatif que Pierre pour l'Iron Out.

 

Pour le test, j'ai nommé...

 

 

...une jante bien sale

 

 

Je la lave au Splendorlega 1:4, et installe mon scotch pour la délimitation.

 

 

A gauche je pulvérise le Pulismog, à droite l'Iron X.

 

 

L'Iron X fait bien effet

 

 

Côté Pulismog, aucune décoloration, c'est normal c'est pas dans ses caractéristiques. Rappelons nous qu'il doit s'utiliser comme un shampoing.

 

 

Je décide donc de l'activer avec un pinceau.

Il se mets à mousser, et au fur et à mesure la mousse devient grisâtre.

 

 

Pendant ce temps côté Iron X...

 

 

On arrive au bout des 5 minutes, je décide de rincer à la douchette.

 

Côté Pulismog 

 

 

Côté Iron X. On voit qu'il reste encore quelques points de poussière.

 

 

Je passe à l'horizontale et spray de l'Iron X sur le bas.

 

 

En bas à droite, ou il y a eu deux fois de l'Iron X

 

 

En bas à gauche ou il y a eu le Pulismog en premier.

On voit que ça colore beaucoup moins. Ce qui confirme qu'il restait plus de points du côté Iron X que Pulismog. J'en conclue donc que le Pulismog est plus efficace.

 

 

Alors je m'arrête pas là, je me dit, le côté Pulismog est peut-être plus sain car j'ai effectué une action mécanique avec le pinceau. Je teste donc sur une autre jante, et le résultat est le même. Avec action mécanique du côté Iron X il y a (très) légèrement moins de points de poussière, mais suite à ça niveau colroation, ça colore toujours plus du côté qui a été traité à l'Iron X qu'au Pulismog.

 

Le Pulismog sort donc vainqueur de ce test d'efficacité.

On va peser le pour et le contre :

 

Les + du Pulismog

 

+ Visiblement plus efficace que l'Iron X

+ Prix (11,50€ les 2L) (Ramené à 2L l'Iron X est donné à ~45€, et le Snow Soap à ~60€)

+ Pas besoin d'attendre que le produit fasse son effet, on spray, on brosse, on rince.

+ Il sent pas le zgeg

 

Les -

 

- Action mécanique obligatoire 

- Pas de colorant (ça peut en dérouter quelques un quand on a l'habitude d'utiliser un décontaminant coloré)

- Peu trouvable

 

 

D'autres infos sur le produit en lui même. Il est liquide et transparent/gris (la même couleur qu'un IronX qui a tourné). Il sent ni mauvais ni bon, y a un odeur de désodorisant WC avec quand même une petite odeur d'IronX en fond mais faut vraiment tendre la narine.

Il mousse bien quand on le travaille, et sèche pas vite du tout c'est pas mal.

 

C'est tout pour l'instant, j'alimenterai au fur et à mesure de l'utilisation.

Me voici avec une paire de pinceaux qui me faisaient de l' œil depuis un bon moment et voila que ce lot me tombe dans le bec grâce au renard d'outre manche Foxx et sa Team de chez Shinerama.

 

Les pinceaux sont livrés dans une boite du plus bel effet, le packaging donne vraiment envie et c' est un domaine qu' AutoFinesse maitrise a la perfection. Ca donne envie de bien faire et c' est du tout bon.

 

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Ce que la marque en dit:

These luxury detailing brushes are hand crafted in the UK, with fully 
balanced solid wood handle, epoxy set chopped Hog hair bristles that are up to 
75% longer than the industry standard, enabling them to clean deep spoke designs 
easier and safer, the no metal construction makes them incredibly durable 
too.

Traduction:

 

 

Ces luxueuses brosses manuelles venues du Royaume Uni, avec la poignée en bois solide entièrement équilibrée, l'ensemble des poils est en soie de Porc coupées, ils sont + longs de 75 % que le standard de l'industrie, ils permettent un nettoyage plus facile, plus aisé et récupere bien les saletés, Ces pinceaux sont construits sans aucune pièces métallique, qui les rende aussi durable dans le temps.

 

(Souce: www.AutoFinesse.co.uk )

 

 

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Mes photos:

 

 

 

 

 

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Données Techniques:

 

 

Diamètre collerette: 30mm/40mm

Diamètres des manches ( au niveau du marquage ) :20mm

Epaisseur collerette: 30mm

Longueur manche: 110mm/115mm

Longueur poils: 65mm/65mm

Longueur totale: 205mm/210mm

 

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Ou les trouver:

 

 

Vous pouvez retrouver ces pinceaux chez 3 de nos partenaires: Shinearama, Shine On Wheels & France Detailing, il faut compter un peu + de 30€ pour le lot.

 

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Mon ressenti:

 

 

Ils font bonne figure et présentent tres bien, il faudra reelement plusieurs essais et plusieurs mise en condition pour les approuver.

 

Vont-ils me faire laisser les Swissvax au placard ???

 

A suivre ...

G|Techniq C5 Wheel Armour

Bonjour à tous,

Je vous présente le sealent nano pour les jantes venant de Gtechniq. Son application ce fait avec un tampon démaquillant et en WOWO. Personnellement je fais 1/3 de la jante avec un "retournement" sur le tampon démaquillant car il s'étale très bien. Sur une jante j'ai fait toute la jante puis buffing pour savoir si il est dur au buffing apres 1 à 2mn et le buffing est fait sans soucis.

En terme de rendu sur le coup après le buffing on se dit que c'est bof bof mais le sealent prend après, le rendu est sympa on dirait que la jante est légèrement vitrifiée.

Sur la consommation, avec un flacon de 15ml, j'ai fait mes quatre jantes int/ext et j'ai consommé la moitié environ. Donc vous pouvez faire une deuxième tournée l'année suivante.

J'ai pu noter un petit effet cleaner.

Bien entendu, sur le point de la consommation et l'étalage, tout dépend de votre jante

Photos, je précise que je suis parti avec des gouttes sur mes jantes, j'ai fait grosso modo 1km en ville et une ligne droite d'environ 800m (fallait que je test mes nouvelles jantes et mes nouveaux michelin...)




Retour sur DW: http://www.detailing...ad.php?t=189099

Disponibilité:
15ml:
Clean your car: http://www.cleanyour...r/prod_878.html
Elite car care: http://www.elitecarc...facturers_id=72
Shinearama: http://www.shinearam...hp?id=GTE-C5-15

30ml:
Elite car care: http://www.elitecarc...facturers_id=72
car care europe: http://store.carcare...eel-armour.html (30ml ?)

Concurrent direct:
Nanolex Premium Paint And Alloy Sealent: http://www.nanolex.d...d-alloy-sealant
Prima Wheel Armour: http://forum.detaili...e-wheel-armour/

Valet-Pro Enzyme Odour Eater

Bottle Sizes & prices:- 1litre £10.20 - 5L £31.20
Product Code:- IC1
Product Name:- Enzyme Odour Eater
Maximum Dilution:- 1:5
ValetPRO Product Catagory:- Prepare

ValetPRO - Enzyme Odour Eater
Available in 1 Litre and 5 Litre containers.

Overview
Enzyme Odour Eater is excellent for both the normal user and valeters too. It removes, not masks, bad smells and also breaks down the organic source which the bacteria producing the smells thrives on. This makes it alot easier to remove stains from carpets and upholstery. It can be used on cars and also in the home or work place and has a pleasant lemon scent to it. It can be diluted up to 5:1.
In-depth
Enzyme Odour Eater removes odours from cars, homes and the work place. This product is particularly special because it removes the organic food source that bacteria thrives on (it is the bacteria that produces the bad smells).
This also makes it a great preparation cleaner for organic stains and is used by carpet cleaners to remove Tea stains as Enzyme Odour Eater is wool-safe. Valeters use this product to pre-spray carpets and upholstery due to its effectiveness of removing organic stains.
The carpets and upholstery are sprayed whilst the valeter washes the exterior. By the time the valeter gets to the interior stage, most of the stains are gone, making the whole cleaning process much quicker and easier!
Odour Control
Enzyme Odour Eater's main purpose, however, is odour control. It will deal with all manner of bacteria related odours such as:

• Spilt milk, or any other drink
• Vomit and other bodily fluids. Used in nursing homes.
• Dog odours.
• Tobacco (also great for removing stains on head lining)
• Enzyme Odour Eater is perfect for cleaning vehicle head linings, as it is pH-neutral.

Due to high alkaline content, some cleaners can damage the glue used to stick on head linings, which is why we highly recommend using Enzyme Odour Eater for this job.
It can be also used in sinks and washrooms to. This is one hugely versatile product, and should be part of any car cleaning enthusiasts ‘collection’.

Une petite vidéo prise directement sur le site valet pro:

le lien pointant le produit sur le site valet pro:
http://www.valetpro....odoureater.html

Verdict :

J'ai testé ce produit en dilution max, à savoir 1:5, sur un tapis en jonc de mer que ma chienne a adopté et qui se retrouve parfumé odeur chien n°5, sur lequel, j'avais déjà vidé une bombe de fébrèze sans résultat probant, j'étais prêt à le jeter.

J'ai donc, fait l'essai, en étant "généreux" sur la pulvérisation une bonne odeur de citron assez chimique et très présente dans les première minutes, mais qui disparait assez rapidement, pour ne laisser que ... plus d'odeur du tout du tout, c'est assez étonnant, en tous les cas, je vais utiliser largement ce produit à l'avenir!
faut quand même voir ce que çà vaut sur un vomito

Langka

Son origine est pour la correction des défauts d'impacts et des rayures profondes. Un " Paint sealant ". Au préalable on devra faire un nettoyage à l'IPA où avec un QD qui fera l'affaire sur la surface à traiter. Attendre 2/24H au sèchage (rapide au sèche cheveux) de la peinture pour l'application du langka ! Pour la suite de l'opération, on applique le liquide sur la partie de l'impact où de la rayure. On passe 15/30sec avec la carte et une petite mf, pour que le porduit rentre bien en action à la correction du défaut...

Le proccess ;

Il est difficile de dire que son utilisation est aussi facile que sur les videos que l'on peut voir sur youtube... Personnellement je l'ai fait une seule fois, et je peux vous dire que j'ai pas réussi au premier coup. Je crois aussi que je suis pas le seul à l'avoir tester. http://forum.detaili...O_DIR#/wink.png



ATTENTION : Je vous recommande l'utilisation d'un masque de protection pour son odeur qui vous donnera une grosse envie de http://forum.detaili...DIR#/malade.gif

Disponible sur Autogeek, un autre kit sur le même site.

Stéphane

Tout sur le lavage

Le lavage de votre auto est une étape importante car elle doit être effectuée régulièrement (toutes les semaines ou tous les 15 jours) et de façon optimale pour ne pas créer de microrayures ou d'hologrammes. C'est la base même du Detailing. Il permet de retirer les contaminants, préserver votre verni et mettre en valeur votre Detailing / Valeting. Le choix des produits et des accessoires est capital mais encore faut-il avoir une bonne technique de lavage.

Microrayures

Hologrammes

Le diagramme ci-dessous représente une coupe de la carrosserie avant et après un lavage :

On passe d'une contamination légère à une contamination mineure. Cela signifie que le lavage ne viendra pas a bout de tous les contaminants comme par exemple les points de goudron. Il est "juste" un entretient régulier de votre véhicule et la première étape d'un Detailing ou Valeting complet. L'étape suivante (cf. Les étapes à suivre en Detailing) qui est la décontamination via l'utilisation de la clay permet de venir à bout de toute la contamination de surface. En aucun cas durant un lavage il ne faut frotter ou gratter ; c'est les produits qui doivent agir, pas vous.

Le lavage s'effectue en plusieurs étapes :

• Rinçage
• Prélavage
• Lavage des jantes
• Lavage de la carrosserie
• Séchage

Elles vont être détaillées ci-après. Il s'agit cependant d'explications sur la méthode en général et les techniques en particulier afin d'avoir une référence pour effectuer un lavage dans les règles de l'art. Ce n'est en aucun cas un rituel précis à observer vu que les étapes varieront en fonction du degré de salissure de la voiture et que chacun a ses variantes ou astuces. Par exemple, je n'utilise qu'un seul gant de lavage que je retourne mais je le rince méticuleusement et que j'inspecte avant de le replonger dans le seau de shampoing.

Avant de commencer :

Il faut opérer par temps correct : vent faible, température acceptable. Il faut éviter les températures trop basse sinon l'eau va geler au contact de la carrosserie ainsi que les temperatures trop chaudes ou les produits et l'eau risquent de sécher sur la carrosserie et provoquer des traces. Le lavage doit donc se faire à l'ombre de préférence et sur une carrosserie froide.

Faite un tour rapide de votre voiture pour juger de son état et décider des étapes que vous allez suivre (rincage, prélavage, shampoing, ...) et des produits et matériels nécessaires. Préparez tout ce dont vous avez besoin afin d'optimiser le temps passé et avoir tout sous la main quand c'est nécessaire.

Le rincage :

Cette étape est quasiment toujours nécessaire à moins de n'avoir que très peu de contaminant. Elle permet d'enlever une bonne partie de la contamination sans action mécanique (et donc sans risque de faire des microrayures) et facilite le lavage en ramollissant les saletés qui restent présentes sur la surface.

Le rincage consiste à mouiller la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pession. On commence par les parties les plus sales (jantes, passage de roue, bas de caisse) puis on rince toute la voiture de haut en bas. On utilise le mode douchette et non le jet pour le tuyau d'arrosage ou un jet diffu pour le nettoyeur haute pression (la rotabuse est à proscrire en Detailing). Ce dernier ne doit pas depasser les 100 bars afin de ne pas endommager le verni.

On opère à un metre de la carrosserie et on veille à garder un angle de 45 degrés de facon à chasser les contaminants. Avec un angle droit (90 degrés), les contaminants sont poussés dans la carrosserie et s'y incrustent davantage. On apportera une attention particulère aux zones sensibles (impact, verni ecaillé, ...) en evitant de passer dessus surtout au nettoyeur haute pression.

Le prélavage :

On effectue un prélavage lorsque la carrosserie est fortement contaminée afin de retirer une grosse partie des contaminants avant le lavage. Le prélavage se faisant sans action mécanique (contrairement au gant qui glisse sur la carrosserie), il est sans risque de microrayure et réduira les risques dans la phase de lavage vu qu'il y aura moins de contaminants.

Le prélavage se fait soit à la mousse à l'aide d'une foam lance ou d'un foam gun soit avec un produit dédié à l'aide d'un pulvérisateur à pré-pression ou d'un spray.

Dans le cas de la mousse, on utilise du snow foam qui est un shampoing moussant, produisant une mousse dense qui tient sur la carrosserie. La mousse va agir quelques minutes et décoller et mettre en suspension les particules les plus grosses, minimisant ainsi les risque de micro-rayures lors du passage du gant dans la phase de lavage. En tombant sous l'action de la gravité, elle embarque avec elle les contaminants qui ont été décollé. Il est fréquent d'augmenter le pouvoir nettoyant de la mousse en y ajoutant une dose de shampoing (moussant de préférence).

La foam lance s'utilise raccordée à un nettoyeur haute pression tandis que le foam gun s'utilise raccordé à un tuyau d'arrosage. Pour l'utilisation d'un foam gun, il est necessaire d'avoir une bonne pression dans son réseau de distribution d'eau sous peine de ne pas produire assez de mousse. La foam lance fera toujours plus de mousse que le foam gun du fait de la pression du NHP. Pour obtenir d'avantage de mousse, il est préférable de remplir le réservoir (foam gun ou foam lance) avec de l'eau chaude.

Utilisez une snow foam a pH neutre afin qu'elle n'attaque pas la cire (protection, durabilité). Laisser la agir quelques minutes avant de rincer, le temps qu'elle tombe à terre. Ne tardez pas trop non plus car par temps chaud elle peut sécher et par temps froid geler.

Dans la ces d'un prélavage avec un produit spécifique, on l'utilise dans un pulvérisateur à pré-pression ou un spray classique. Attention dans ce cas à utiliser des produits qui n'attaquent pas la protection dans le cas d'un entretient régulier et à bien respecter les dilutions du fabriquant. Ces produits sont en général assez visqueux et collent à la carrosserie afin d'attaquer le film routier. Apres avoir posé quelques minutes, on procède comme pour la mousse à un rincage méticuleux au tuyau d'arrosage.

Le lavage des jantes :

On commence toujours par laver les jantes, les passages de roues et les pneus en premier car il risque d'y avoir des projections sur la carrosserie. De cette facon, après le lavage de la carroserie, il n'y a plus de contaminant ni de projection de produit jante sur celle-ci.

Le lavage des jantes peut se faire avec un shampoing pour carrosserie dans le cas d'un entretient régulier ou à l'aide d'un produit pour jante si la contamination est plus importante. Ces derniers sont classés en deux catégories en fonction de s'ils sont fait pour un usage régulier sur des jantes relativement peu sale ou s'ils sont destinés à des jantes négligées. La dilution du produit jante peut aussi le classé tantôt dans la catégorie des nettoyants courants/légers et tantôt dans celle des nettoyants forts. Enfin, il existe un dernier type de produit : les désoxydants. Ils n'ont pas de pouvoir nettoyant à la base (même si l'on trouve des désoxydants combinés à des nettoyants léger) ; ils sont fait pour réagir avec les particules de fer des plaquettes et les dissoudre.

Le nettoyage des jantes se fait à l'aide d'un gant dédié dans le cas de l'utilisation d'un shampoing. Si l'on emploi un nettoyant jante, on utilisera des pinceaux et brosse pour accéder à tous les recoins en fonction de la forme des jantes. Ces pinceaux et brosse sont également dédiés aux jantes. On pulvérise le nettoyant jante, on le laisse agir et on travaille la surface avec le pinceau ou la brosse. On fera attention aux éclaboussures : d'une part ça sali et d'autre part les produits peuvent entre relativement agressifs pour la peau. L'idéal est de porter des gants à usage unique. Ensuite, on rince bien la jante au tuyau ou au nettoyeur haute pression surtout dans le cas d'utilisation de nettoyant puissant (généralement fortement acide ou fortement basique). Si la saleté persiste, on procède à un deuxième passage et/ou si l'on a utilisé un nettoyant léger on repasse avec un nettoyant plus fort.

Pour les pneus, on utilise un APC ou un produit dédié que l'on pulvérise sur le pneu. On le brosse avec un brosse réservée à cet usage et on rince. Cela permet d'avoir un pneu propre en profondeur, améliorant le rendu et la tenue dans le temps des dressing pour pneu.

Pour les passages de roues, on utilisera également un APC ou un degreaser (dégraissant) que l'on spray puis brosse (toujours avec une brosse réservé à cet usage). On rince au tuyau d'arrosage ou au nettoyeur haute pression.

Les pneus et passage de roues sont à nettoyer avant la jante car les produits pulvérisés peuvent aller sur la jante et les saletés décollées peuvent venir également la contaminée.

Le lavage de la carrosserie :

Le principe du lavage est d'enlever la saleté de surface en évitant de faire des microrayures. Les tourbillons (microrayures circulaires) sont typiques d'un lavage avec des mouvement en cercle et à l'aide d'une éponge qui racle la saleté, la garde à sa surface et la traine sur la carrosserie. Le choix du matériel et des produits est donc primordial. On privilégiera l'utilisation d'un gant en microfibre ou en mouton naturel de façon à capter les contaminants vers l'intérieur des fibres ou des poils et éviter de faire des microrayures. Le gant en mouton est plus moelleux et plus épais que le gant en microfibre mais aussi légèrement abrasif (il peut marquer les vernis les plus tendre) et est plus fragile. Il résiste en effet moins bien au shampoing les plus forts...

On veillera également à utiliser la méthode des deux seaux pour ne pas contaminer l'eau de lavage ainsi qu'au moins un grit guard dans le seau de rinçage. Ce dernier évite les remous et garde les contaminants emprisonnés au fond du seau. Il sert également à frotter son gant pour le nettoyer des contaminants. Il est donc indispensable pour minimiser au maximum le risque de faire de microrayures. Pour ceux qui doutent de l'efficacité du système, il suffit d'observer l'eau de lavage restant à la fin et l'eau de rinçage ; les contaminants ne sont présents que dans le seau de rincage.

Au risque de me répéter, le choix des accessoires est capital : il ne faut pas hésiter à investir dans un gant en mouton de qualité ou un gant en microfibre le plus épais possible. Les contaminants doivent être capté par le gant en profondeur afin d'éviter tous risque de micro-rayures sur la carrosserie. Les éponges en mousse classiques sont donc à proscrire. Utilisez des éponges en microfibres si vous n'aimez pas les gants ou en mousse alvéolées de façon à ce que les contaminants ne soient pas en contact avec la surface du véhicule.

Le shampoing doit aussi faire l'objet de réflexion : veut on un shampoing lustrant pour booster le rendu de la carrosserie ou un shampoing neutre pour préserver le rendu de la cire ? Son pouvoir nettoyant doit être fonction de la contamination présente : s'il est trop léger et la voiture trop sale, le lavage ne sera pas optimal et la surface ne sera pas propre. Son pouvoir lubrifiant est aussi important : au meilleur il est, au plus sur sera le lavage. Et la mousse ? Elle est secondaire. Elle permet de capter les contaminants, de les isoler de la surface et de les évacuer sans risque en tombant ou au rinçage. Cependant les nouveaux shampoings sont étudiés pour former des micelles autour des contaminants et de les évacuer en sécurité via leur agents lubrifiant. Le pouvoir moussant devient donc secondaire dans ce cas. D'autres qualités peuvent être mise en avant comme la faculté de neutralisé le calcaire, les agents facilitant l'évacuation de l'eau (sheeting), ... Dans tous les cas, veillez à bien respecter la dilution du fabriquant pour avoir un pouvoir nettoyant et surtout lubrifiant idéal faute de quoi vous risquez de laver "à l'eau" ... ou de décaper votre cire de protection.

Le lavage doit se faire par section : une porte, une aile. Pour les grandes surfaces, il faut les découper en plusieurs section : faire le toit en deux ou trois sections par exemple. Le gant doit être bien gorgé d'eau savonneuse de façon à glisser sur la carrosserie. C'est le shampoing qui travaille : inutile donc d'appuyer ou de frotter. Il faut faire des mouvements droits en suivant les lignes du véhicule. Surtout évitez de faire des mouvements circulaires. On lave la voiture de haut en bas en commençant par le toit. L'idéal est d'avoir deux gants et d'en réserver un pour les bas de caisse qui sont les parties les plus contaminées. Entre chaque section quand on rince le gant, on vérifie qu'il n'y a pas de contaminants dessus avant de le replonger dans le seau de shampoing.

On peut également se servir du foam gun ou de la foam lance pour asperger la section avant de la laver au gant. Ceci permet d'avoir une bonne couche de shampoing et de bien faire glisser son gant quand il y a beaucoup de saletés.

Une fois que la section est faite, il faut la rincer immédiatement au tuyau d'arrosage pour éviter que le shampoing ne sèche sur la carrosserie et ne fasse des traces ("streaking"). Une fois rincé, on passe à la section suivante. Si l'eau est calcaire, on utilisera de l'eau déminéralisé ou des filtres anti-calcaire pour rincer sans laisser de trace. Le sheeting (vitesse d'évacuation de l'eau) dépend de la protection présente. S'il y a de l'eau stagnante sur les parties horizontales, il est temps de penser a ré-appliquer une protection. Une fois l'eau évacuée, vous pouvez observer le beading de votre protection : il s'agit des gouttes d'eau (taille, nombre) présentent sur la carrosserie.

Le séchage :

Le séchage consiste à enlever l'eau qui reste du rinçage et avoir une finition parfaite sans engendrer de microrayures. Deux accessoires peuvent être utilisé : la raclette et la microfibre de séchage. La raclette permet d'évacuer un maximum d'eau en un minimum de temps. Il faut toutefois être sur de la qualité du lavage effectué avant et de la propreté de la lame afin d'éviter tout risque de micro-rayure. La raclette doit être en silicone souple afin d'être sans risque pour la carrosserie et d'épouser les formes du véhicule. Elle doit être rincée après chaque passage. Elle laissera un peu d'eau, ce qui oblige le passage d'une microfibre pour la finition.

Les microfibres de séchage sont de deux types : soit à fibre classique mais hautement absorbante (pour être classé dans la catégorie séchage), soit de type waffle weave. Ces dernières ont une structure gaufrée (en nid d'abeille) de façon à offrir une surface maximale dans les coupelles pour capter les gouttes d'eau. Les microfibres de séchage sont généralement de grande taille. Les petites sont pratiques pour les endroits délicats : bas de caisse (pour ne pas trainer au sol), rétroviseur, ...

Les microfibres doivent être propre. Comme pour un lavage, on suit les lignes de la carrosserie. Si la microfibre se sali, c'est que le lavage est à refaire. Il n'y a pas besoin d'exercer une pression : il suffit de faire glisser la microfibre pour qu'elle absorbe l'eau. Il existe deux techniques pour utiliser une microfibre. Soit on pose la microfibre (valable sur les surfaces horizontales) et on la tire par deux bouts pour la faire glisser. C'est la méthode la plus sure car il n'y a que le poids de la microfibre qui la fait appuyer. Sur les surfaces verticales, on la pliera en 2 ou 4 et on la fera glisser en prenant soin d'appuyer juste ce qu'il faut pour qu'elle reste en contact avec la carrosserie. Soit on pose la microfibre sur la surface à sécher et on appuie légèrement dessus avec les mains sans la faire glisser. L'appuie sert juste à ce qu'elle capte l'eau en dessous. On la soulève pour la déplacer et on recommence sur une autre zone.

N'oubliez pas d'évacuer l'eau des moindre recoins (passage de porte, joints, miroir des rétroviseurs, ...). Pour cela vous pouvez vous aider d'un compresseur, d'un blow drayer ou d'une paille.

Si vous avez des traces aprs le séchage à cause de l'eau calcaire par exemple, vous pouvez passer un Quick Detailer après et l'essuyer à l'aide d'une microfibre ou pour gagner du temps vous pouvez pulvériser le Quick Detailer avant de passer la microfibre de séchage.

IDDN Certification

Je vais vous parler de ce fameux Blaster ,tester au rencard de Belgique chez l'ami Hervé.
 
J'ai essayer de faire une petite vidéo elle vaut ce quelle vaut jamais facile de se filmer en detailing .
 
Voiture lavé ce jour au shampoing de chez PA  "glissante " voiture protégé a l'esoteric signature de chez PA .
 
Tarif : a peine 100€ commande via Hervé pour un test a voir si cela intéresse quelques personnes du fofo on peut envisager une CG .
 
Le but du blaster une aide pour le séchage de nos voitures ,  le modèle testé ici a une puissance de 950w ce qui lui donne assez de puissance pour toutes les
parties difficiles a sécher tels que :
 
-rétroviseurs
-joint de portière
-Intérieurs des portes
-etc...
 
Bien sécher est important avant tout autres travaux ,polissage ,passage d'un Quick Wax , etc...
La petite coulure d'eau qui vient vous ruiner votre microfibre de finition ,c'est bien chiant et cela nous est tous arrivé et cela nous arrive encore  
 
Les + du  Blaster
- 2 Embouts interchangeables
-Petit et maniable
-longue rallonge électrique 5m
-Leger
-Pas trop bruyant
 
Les - du Blaster
-Difficile de séchez toute  la voiture (950W) il faut prendre son grand frere.
 

 
Je vous met les videos ,
https://www.youtube....eature=youtu.be
https://www.youtube....eature=youtu.be




Merci de m'avoir lu ,
 
le tonton bruno

Dodo Juice Fantastic Fur & Basics of Bling Extra-soft Buffing Cloth

 

 

 

If you are looking for a versatile plush microfibre cloth then Dodo Juice Fantastic Fur comes highly recommended here at motorgeek.
This soft, plush microfibre towel is surrounded with a microfibre strip, which is sewn around the edges to cover the stitching at the edges of the towel. This strip of microfibre is just as soft as the rest of the towel and it prevents the stitching underneath from scratching.
We use the Dodo Juice Fantastic Fur towel primarily for buffing exterior paintwork after waxing. However, you can also use it with quick detailers, waterless washes, spray waxes and for dusting.The Fantastic Fur towel is also excellent for dusting interior surfaces such as the dashboard and instrument panels.
All Dodo Juice microfibre towels are washable, which means you can use them again and again.

 

 

 

Dodo Juice's Extra Soft Buffing Cloth is a great microfibre for buffing waxes or sealants. It has a soft deep pile to reduce the chance of marring paint during the protection stage.
As this is a super soft microfibre, it particularly suits cars with soft or delicate paint. At £3.95, it's also extremely good value for money.
All Dodo Juice microfibre towels are washable, which means you can use them again and again.

 

Voici deux versions de la même microfibre : la Fantastic Fur fait 40x40 cm et la Extra-soft Buffing Cloth fait 30x30cm.

 

Il s'agit comme son nom l'indique d'une microfibre de buffing (polish, cire, quick detailer). Elle est très douce, très dense (525g) et possède des bord en suede afin d'éviter tout risque de micro-rayure.

 

Elles sont abordables, se vendent a l'unité ou par pack de 3.

 

J'en possède plusieurs depuis quelques années et je n'ai jamais été déçu. Elles ont gardées leur douceur et sont resté intacte malgré pas mal de lavage. 

 

C'est vraiment la microfibre a prendre quand on ne sait pas quoi choisir 

 

Valet Pro Dragon's Breath 

 

 

 

It stinks! Yes that's right this product stinks to high heaven, hence the name: Dragon's Breath.

However this is a truly amazing product! It safely cleans painted and metal surfaces, drawing out contamination.

You can see it at work as it causes a chemical reaction that makes this clear liquid change colour to a brilliant red, proving it's working on even seemingly clean surfaces. It's faster than an arrow to the knee!

pH Neutral
Safe on all paint surfaces
Safe for all types of wheels
Removes contamination from metal and painted surfaces
Reacts with iron contaminants
Thick liquid, increases contact time.
Apply this to your wheels or bodywork, and resist the temptation to shout FUS RO DAH! whilst it works...


Il pue! Oui c'est ça ce produit pue au haut ciel, de là le Souffle du Dragon de nom :.

Cependant ceci est un produit vraiment étonnant! Il se nettoie sans risque peint et des surfaces métalliques, faisant traîner la contamination.

Vous pouvez le voir au travail comme il cause une réaction chimique qui fait cette couleur de changement(monnaie) liquide claire à un brillant rouge, le prouvant marche sur des surfaces même apparemment propres. C'est plus rapide qu'une flèche au genou!

PH Neutre
Coffre-fort sur toutes les surfaces de peinture
Coffre-fort pour tous les types de roues
Enlève la contamination du métal et des surfaces peintes
Réagit avec des polluants de fer
Le liquide épais, augmente le temps de contact.
Appliquez-ceci à vos roues ou carrosserie et résistez à la tentation de crier FUS RO DAH! Pendant qu'il marche...

 

 

 

Voici mon retour qui je l'espère sera assez complet pour vous guider sur le Dragon Breath de Valet Pro 

 

Je remercie encore le staff et Shinearama pour le cadeau de detailer du mois 

 

Il s'agit donc d'un décontaminant ferreux qui réagit en contact des résidus , il pue ça je vous le confirme et deviens de couleur violette lors de la réaction , il est ph neutre 

 

Le produit est en gel et adhère parfaitement à la surface pour un meilleur résultat 

 

Niveau packaging , la version 500ml est livré avec un spray mais pour moi il n'est pas correcte vu qu'il pulvérise en jet droit ce qui vous amène à consommer trop de produit 

 

J'ai donc transvasé le produit dans un spray qui brumise   , le produit est mieux réparti 

 

 

Niveau efficacité et méthode de travail j'ai fais plusieurs test et je vous invite à lire la suite pour comprendre  

 

 Un sur jante sale non rincée (1) et même mouillée pour la seconde phase 

 

 Un sur jante lavée et séchée (2)

 

 

 

Allez , on y va ...

 

Test 1 

 

 

On pulvérise et au bout de 30 secondes le produit réagit sachez qu'il faut le laisser poser 5 min sur la jantes

 

 

 

 

 

Là j'ai rincer une demi jante sans agitation du produit , le produit mousse et réagit avec l'eau la jante est presque propre juste avec le Dragon 

 

 

 

 

 

 

Je décide donc de rincer le tout mais il reste des traces ....

 

 

 

 

J'ai donc re pulvérisé un peu de dragon sur la jante mouillée et travaillé au pinceau , là surprise ça mousse comme un nettoyant classique , ça glisse bien et on a une bonne lubrification 

 

 

 

 

 

Là on a un résultat correcte , la jante a retrouvé son éclat   , seul les points de goudron subsistent 

Le produit fonctionne aussi sur une surface mouillée et réagit tout de même , pour preuve vous avez sa couleur violacée  lors de l'agitation 

 

 

 

 

 

Test 2

 

 

Je l'ai passé sur les 2 autres jantes après le passage de l'Impérial AutoFinesse  , les jantes avaient l'air propre mais en fait j'étais loin du compte 

 

 

Voici le Dragon en action au bout de 30 secondes 

 

 

 

 

Et au bout de 5 min

 

 

 

 

 

 

J'ai donc par la suite fait comme conseillé sur la notice  agiter avec un pinceau si nécessaire

 

On obtient encore une fois une belle mousse en agitant le Dragon avec un pinceau mouillé 

Je l'ai mouillé sinon le gel se travail mal il adhère trop 

 

 

 

 

 

 

Rinçage d'une demi jante et résultat final 

 

 

 

 

 

 

Conclusion , c'est un excellent produit qui pour moi fait 2 en 1 c'est à dire laver et décontaminer 

 

Il marche mieux sur une jante lavée auparavent mais ça c'est normal il y a moins de crasse à dégager 

 

Je l'ai trouvé éfficace et agréable à travailler 

 

Il est dispo en 500 ml , litre et 5 litre 

 

A vous 

Auto Finesse Detailing Kit Bag

 

Bonjour à tous,

 

Voici mon retour sur un accessoire assez pratique, que l'on veuille partir en vacances avec quelques produits de secours, que l'on effectue une prestation en dehors de chez soi ou bien tout simplement pour transporter des produits de la maison au garage ... et se la péter un peu en même temps 

 

Pour ce qui est des caractéristiques il n'y a pas grand chose à dire, il fait environ 30 cm de large sur 27 de haut et 24 cm de profondeur déplié (moins de 10 autrement). Niveau prix on le trouve à 32,90€ chez france detailing, 34€ chez shine on wheels et 24,95£ chez shinearama.

 

La description de chez shine on wheels : 

 

 

Quelques photos que j'ai prises.

 

 

 

 

 

 

Les scratchs en dessous pour le fixer à la moquette d'un coffre.

 

 

J'ai sorti quelques sprays et autres produits pour voir ce qui rentre dedans.

 

 

Quelques microfibres et un gant carpro.

 

 

 

 

Tout rentre, il n'y a que pour le duragloss que c'était juste. En même temps elle est normalement prévu pour les produits Auto Finesse.

 

 

Ça ferme mais la tête du spray de last touch dépasse, normal c'est pas du tout prévu pour ça.

 

 

Je met les autres accessoires dans les deux autres grandes poches.

 

 

J'ai eu un peu de mal à fermer la dernière poche malgré tout.

 

 

Zoom sur la poignée. Au niveau des différentes coutures ça me parait assez solide, surtout la poignée. Même si c'est un peu lourd elle ne risque pas de craquer.

 

 

Voilà c'est juste un petit retour pour ceux qui hésitent.

Bonjour,

aprés un petit moment d'inaction sur le forum , me voici de nouveau parmi vous,

pour vous  faire découvrir les aménagements que j'ai effectuer dans mon garage pendant mon absence sur le forum.

Aprés avoir créer deux greniers , il y a quelques années et avoir appliquer une peinture de sol.

J'ai décidé cet été avec Madame de refaire la peinture de sol , malgré l'utilisation d'une ponceuse

de sol impossible de décaper entiérement le sol.

En plus, à deux endroits, j'ai attaquer la chape donc, j'ai décider d'investir dans des dalles ,car cela

faisait déja 4 fois que je repeignais le sol en 18 ans.

J'ai quand même repassé une couche de peinture avant de mettre les dalles.

 

 

 

 

Aprés avoir, lu le post  de detailling Shine sur l'aménagement de son local,et ayant depuis un bon moment l'envie d'isoler et d'aménager mon garage pour que cela soit moins le bins , j'ai décidé de me lancer.

Mon garage, fait 7m de long sur 4m de large.

Je sais c'est petit mais à l'époque quand on as construit la maison, je ne pensais pas qu'on se mettrait avec mon fils,au bricolage et au détailling.

J'ai décidé de monter une cloison pour cacher la cuve à mazout ,de déplacer le compresseur , et de cacher le maximun de câbles électrique et d'ajouter plus d'éclairage ainsi qu'un chauffage car le garage n'étant pas chauffer , et de me confectionner un établi avec un max de rangements.

Mon rêve serait d'avoir un établi Facom mais le coût étant trop élever ,donc j'ai opter pour une autre solution.

le distributeur d'air comprimé sur lequel, j'ai installé un piquage pour mettre une sortie d'air vers la porte.

Pose des cables pour alimentation des prises de l'établi et de l'éclairage,un grand merci à mon fils pour les branchements électrique, c'était pas évident avec tout ces fil. Vue sur la nouvelle implantation du compresseur

montage de la cloison devant la cuve

 

 

 

un grand merci à  Daniel mon neveu,qui ma aidé à poser le placo et qui ma fait toutes les bandes et enduit , il m'a fait du super boulot .

Bon aprés , le ponçage et 3 couches de peinture , j'ai remonter les dalles mais, j'ai décidé de faire un plus petit damier.

pose d'un aérotherme, pour le chauffage.

 

 

montage de l'établi à base de meuble de cuisine ikéa (merci à Detailling Shine ,pour les renseignements et les conseils et à mon fils pour le montage)

 

pose à blanc du plateau réalisé dans une planche de hêtre massif qui à été posé sur une cornière de 30X30 fixé au mur pour que le plateau ne repose pas directement sur les meubles.

A, l'avant des meubles ,j'ai intercaler des bandes de caoutchouc , pour amortir les éventuels chocs, le jour ou j'aurai besoin de taper sur le plateau.

Mais, en général, je ne fais que de la mécanique vélo et de la petite mécanique auto .

J'ai décidé de teindre le plateau en noir et de passer 3 couches de vernis Bistrot pour que cela rappelle ,les établi Facom

 

 

pose d'un poster alu (120X80) de la Twingo sur la cloison , avec éclairage à l'aide d'une bande led,qui sera remplacé plus tard, par des spots encastré dans le plafond.

Les deux enrouleurs ,air comprimé et électrique et l'horloge à leds.

vue sur le mur opposé, qui sera isolé cet été, par contre au niveau de la chaudière, je ne pense pas

isolé étant donné que le mur n'est pas un mur qui donne sur l'extérieur et en plus avec tout les tuyaux s'il venait

à avoir une fuite ,bonjour l'angoisse donc à voir?

voila, je suis assez content du résultat, cela m'aura pris 3 mois pour tout, et cela m'aura coûter

à peu prés 2500€ .

Là, j'ai encore quelques petits truc au niveau déco à faire ,en attendant cet été pour isoler le dessus de la porte du garage ainsi que le mur .

Cordialement emile