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Nikkö KRAZZY

Tableaux de ratios de dilution

Messages recommandés

Invité guigui059

Dans le tableau 1L,il manque la dilution 1:5

J'ai dût faire des calculs et vérifier sur l'application des dilutions pour être sur.

Sinon le tableau va beaucoup m'aider

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Dans le tableau 1L,il manque la dilution 1:5

J'ai dût faire des calculs et vérifier sur l'application des dilutions pour être sur.

Sinon le tableau va beaucoup m'aider

 

Il y en a un autre ici si tu veux B)

 

http://forum.detailing-art.com/topic/228-abaque-de-dilution/

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Invité bcris84

Super merci!

Mais juste une question : pour un shampooing en dilution 1:256 (cg citrus wash and gloss) je devrais donc mettre 2 ml pour 500ml ? Ça me paraît peu et surtout comment mesurer? ?

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Invité bcris84

Je posais la question en pensant au snow foam car dans les dosages donnés dans le sujet qui traite de ça c'est beaucoup plus en shampoing.

Mais je vais basculer dans ce sujet là merci

Modifié par bcris84

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J'ai trouvé un calcul simple pour les dilutions dites moi si je me trompe:

 

on va prendre pour exemple un APC 1:6, et on va dire qu'on veut se faire 1 Litre de produit dilué:

 

- on additionne le 1:6, (1+6) donc 7

 

- 1000ml (1litre) / 7 = 142ml d' APC

 

- 1000-142= 858ml d'eau

 

Donc 858ml d'eau avec 142ml d'APC pour se faire 1 litre de produit dilué ;-)

 

PS: il y a une erreur dans le résultat de 1:6 dans le tableaux "pour 1 litre de produit dilué", il y a ecrit 166ml pour 833ml, or sa devrait être 142ml pour 858ml.

Modifié par heska77240

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Merci pour ces infos. Franchement, c'est un cauchemard ces histoires de dissolution pour les néophyte...

Modifié par Pachamama

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    • Par Pierre
      Utilisation de la Meguiar’s G220
       
      Ce tutoriel a pour but de vous expliquer l’utilisation de la G220 pour enlever les micro-rayures, les griffes et l'oxydation présentes sur votre carrosserie mais aussi pour appliquer un glaze ou une cire. Avant de vous lancer, vérifiez que vous avez tout le matériel adéquat : polisseuse, pad(s), polish(s), microfibre(s), etc..., et essayez sur un bout de carrosserie de test pour vous faire aux matériels et aux produits ! Pour faire ce tutoriel, j’ai été cherché un capot dans une casse. Il vaut mieux être prudent même si c’est très difficile de faire une bêtise avec cette polisseuse orbitale.

      J’ai privilégié la pratique pour ce tutoriel. C’est pour cela que j’ai essayé de faire un maximum de photos pour illustrer l’utilisation de la G220 (désolé si votre page n’a toujours pas fini de se charger).

      Voila les différents chapitres :

      Chapitre 1 : Présentation de la G220
      Chapitre 2 : L’aire de jeu
      Chapitre 3 : La zone de test
      Chapitre 4 : Passage d’un polish fort abrasif
      Chapitre 5 : Passage d’un polish de finition
      Chapitre 6 : Passage d’un compound
      Chapitre 7 : Passage d'un glaze ou d’une cire

      Chapitre 1 : Présentation de la G220

      Elle est livrée dans une valise en plastique et avec un backing plate de 5 pouces ainsi que les outils pour monter le backing plate et la poignée :

       
       
      La voila en détails :


       
       
      Les indications de vitesses :
       

       
      Elle ne pèse que 2,5 kg. Voila ses caractéristiques :
       

       
      Voici le contrepoids et la fixation pour le plateau de 5 pouces :
       

       
      Avec la poignée :
       

       
      On voit le bouton poussoir on/off juste à coté de la poignée. Il se manipule avec le pouce. La molette pour les vitesses se situe à côté du câble d'alimentation. Autant vous dire que ça respire la qualité : la finition est excellente, le revêtement est antidérapant, elle est parfaitement équilibrée, peu lourde, peu bruyante (sauf après la vitesse 5) et on la tient bien en main.

      Elle dispose de 6 vitesses. Entre chaque vitesse il y a 5 crans pour monter progressivement en vitesse. C'est pratique pour avoir des vitesses intermédiaires. Jusqu'à la vitesse de 5 elle ne vibre quasiment pas et fait peu de bruit. A partir de la vitesse 5 on sent un peu les vibrations et le bruit augmente. Sur la position 6, ca secoue fort. Impossible de faire une voiture a cette vitesse. C'est a réserver aux gros défauts...

      Voila les OPM (oscillations par minute) correspondant à chaque vitesse :

      1 : 2760
      2 : 3450
      3 : 4150
      4 : 4800
      5 : 5750
      6 : 6900

      Si vous trouvez des conseils pour l’utilisation de Porter Cable 7424 sur le net (une grande classique outre-atlantique), sachez que vous n’avez pas besoin de convertir les OPM (car la PC7424 tourne moins vite) : utilisez la même position du sélecteur de vitesse. Pas besoin de mettre la G220 en position 4 (4800 OPM) là ou on vous conseil une position 5 sur PC7424 (4780 OPM) : utilisez aussi la position 5 sur la G220 (5750 OPM). Ceci est du au fait que la mécanique et l’axe d’orbite sont différents. La seule différence que je fais sur l’utilisation du sélecteur de vitesse est pour étaler les produits en passe rapide : j’utilise la G220 en position 1 (2760 OPM) là ou d’autre utilises une PC 7424 en position 3 (2600 OPM) !

      En utilisation normale (c'est-à-dire jusqu’à la vitesse 5), la G220 vibre beaucoup moins et a une meilleure prise en main que ma polisseuse chinoise que voila :
       

       

       
      La prise en main est ergonomique. Si on tient la poignée au milieu, je trouve que l’on ressent trop les vibrations. Je la tiens donc un peu sur la gauche avec ma main gauche (je suis droitier) ; ma main droite tient le bout de la polisseuse (à l’endroit du sélecteur de vitesses) :
       

       
      Les backing plate pour PC 7424 se fixent sans problème (Meguiar’s ne distribue qu’un backing plate de 5 pouces). J’utilise, en plus du backing plate fourni, un Sonus DAS FlexPlate 3,5 pouces pour les pads de 4 pouces. On peut utiliser tous les backing plate fait pour les polisseuses 5/16-24.

      Pour conclure cette introduction, je dirai que la G220 est vraiment une polisseuse professionnelle utilisable par tout le monde.

      Chapitre 2 : L’aire de jeu

      Je me suis procuré un capot de Twingo qui a bien vécu (vous allez voir). J’ai pris une couleur foncée car les défauts ressortent mieux dessus. Attention toutefois à prendre un bout de tôle d’une voiture récente. A la casse, ils m’ont d’abord proposé un capot de Talbot : c’est une peinture sans verni (dit à brillant direct). Rien à voir avec les peintures actuelles…
       

       
      Comme vous le voyez là, j’ai fait deux lavages au Chemical Guys Extreme Bodywash & wax, un nettoyage a l’AutoGlym Anti-goudron intensif, puis j’ai passé la clay qui est ressortie toute sale, un nouveau lavage à l’Extreme Bodywash & wax puis passage d’un cleaner (étape 1 de Meguiar’s). La surface est propre, lisse et non contaminée.

      La surface est couverte de micro-rayures, dont certaines sont profondes :
       

       
      Sans oublier des traces d’oxydation :
       

       
      La partie avant est plus atteinte :
       

       
      Celle là va certainement me donner du mal :
       

       
      La partie gauche est plus intéressante :
       

       
      Quand il n’y a plus de peinture, pas la peine de rêver :
       

       

       
      Une longue rayure qui commence :
       

       
      Et qui continue :
       

       
      Encore et encore :


       
      Pour s’arrêter enfin :
       

       
      La voila complète :
       

       
      Chapitre 3 : La zone de test

      J’ai divisé le capot en deux et j’ai commencé par la zone de droite qui est la moins atteinte. Le but est de trouver une zone représentative des défauts à corriger et d’essayer des combinaisons de produits, pads et vitesses afin de déterminer comment on va travailler sur le reste de la voiture. Rappelez vous d’avoir toujours l’approche la moins agressive possible afin d’éviter d’enlever trop de verni ou de faire une bêtise. On commence donc doucement et en fonction des défauts restants on va monter progressivement en agressivité.

      On n’oublie pas le tablier (voila son état après les chapitres 3, 4 et 5) :

       

       
      Je commence donc par un pad polishing Meguiar’s qui est légèrement abrasif, un quick detailer pour humidifier le pad au début et le #82 qui est un polish faiblement abrasif (cut de 3) destiné à enlever les micro-rayures :
       

       
      On fait un X sur tout le pad avec le polish :
       

       
      On tamponne sur la zone a traitée. J’ai débuté par le haut du capot qui est un peu moins atteint que le bas :
       

       
      Voila l’état du pad :
       

       
      Un premier passage rapide a la vitesse 1 pour étaler le polish. Les petits points jaune sont des résidus du pad qui est neuf :
       

       
      Puis 3 passages plus lent a vitesse 3 jusqu’à ce que le polish soit cassé :
       

       
      On voit un fin voile sur la carrosserie :
       

       
      Un coup de microfibre pour tout enlever. Les traces d’oxydation sont restées :
       

       

       
      90% des micro-rayures sont parties. Seul reste les plus profondes. On voit ici la différence avec la partie gauche (bas du capot) qui n’a pas été faite :
       

       
      On continue sur le bas du capot. Polish sur le pad :
       

       
      On tamponne :
       

       
      Un passage rapide a la vitesse 1 pour étaler :
       

       
      Suivi d’un passage lent a la vitesse 3 et de 2 passages lent à la vitesse 4 pour augmenter l’agressivité car les défauts sont plus importants :
       

       
      Résultat :
       

       

       
      Comme tout à l’heure, 90% des défauts sont enlevés. La hausse de vitesse a un peu aidé car la zone était plus atteinte.

      Il reste des rayures profondes :
       

       

       
      C’est le moment de faire un nouveau passage. Changement de pad : un CCS heavy polishing Lake Country. On garde le #82 comme polish mais on monte la vitesse à 5 :
       

       
      Un premier passage rapide à la vitesse 1 pour étaler :
       

       
      Suivi de deux passages lent à la vitesse 5 :
       

       
      Là, j’ai du frotter avec la microfibre pour enlever le polish ! Il reste les traces d’oxydation :
       

       

       
      Ca parait bon :
       

       
      A quelques rayures près :
       

       

       

       
      Il faut donc passer à l’étape au dessus : cutting pad Meguiar’s et polish #83 qui est fortement abrasif (cut de 6) :
       

       
      C’est parti :
       

       

       
      Un passage rapide en vitesse 1 pour étaler :
       

       
      Un passage lent en vitesse 3 (souvenez vous, on commence doucement) :
       

       
      Suivi de deux passages lents en vitesse 4 car les défauts persistent :
       

       
      Les traces d’oxydation s’atténuent :
       

       

       
      Les micro-rayures restantes aussi :
       

       

       
      Je mets donc du #83 sur les zones à problèmes :
       

       
      Et je fais un passage rapide en vitesse 1 suivi de 3 passages en vitesse 5. Là, c’est déjà mieux :
       

       
      La trace d’oxydation a presque disparu :
       

       
      Le rendu est intéressant :
       

       
      Mais ce n’est pas encore parfait :
       

       
      Je décide donc de faire un troisième passage au #83 :
       

       
      Un passage à la vitesse 1 :
       

       
      Suivi de 3 passages à la vitesse 5. Le premier passage a été tellement lent que mon polish a été cassé tout de suite et été sec après la première passe. J’ai mis quelques sprays de quick detailer sur mon pad pour humidifier le polish et pouvoir faire les deux autres passages :
       

       
      Résultat :
       

       

       

       
      Les traces d’oxydation sont encore perceptibles :
       

       

       
      Pour finir, après un polish abrasif, on passe un polish de finition : le #82 avec le polishing pad (toujours l’approche la moins aggressive) :
       

       

       
      On étale à la vitesse 1 :
       

       
      Puis un passage à la vitesse 4 et un autre à la vitesse 3 car pour la finition il faut être de moins en moins agressif :
       

       
      Voila le résultat :
       

       

       
      Les défauts restant : la rayure profonde :
       

       
      Les taches d’oxydation fortement incrustées :
       

       

       
      Les éclats dans la peinture :
       

       

       

       
      Un petit 50/50 pour voir le travail fait :
       

       

       
      Suite à cette zone de test il faut déduire ce que l’on va utiliser pour faire le reste du travail. Le #82 ne fera pas l’affaire tout seul : on l’a essayé aux vitesses 3 et 4 sur un pad polishing et à la vitesse 5 sur un pad heavy polishing. Il ne servira donc que de polish de finition donc sur un pad polishing (faible abrasivité).

      Le #83 a été essayé sur un cutting pad à la vitesse 3, 4 et 5. La vitesse 3 n’a rien donné donc on l’utilisera aux vitesses 4 et 5 (en commençant d’abord par la 4 bien entendu). Pour ceux qui ont suivi les astuces sur le fonctionnement et l’utilisation d’une polisseuse orbitale, il y a un facteur sur lequel je n’ai pas joué et qui aurait permis d’enlever les rayures et oxydations restantes (ou alors de les atténuer beaucoup plus).

      On a fait varier jusqu’à présent le polish, le pad, la vitesse de la polisseuse, et sa vitesse de déplacement sur la carrosserie. Je n’ai pas encore fait varier la pression sur la polisseuse. Jusqu'à présent je la maintenais des mains et j’appuyais un peu, ou moyennement sur les zones difficiles. En appuyant plus fort et en insistant sur les gros défauts, ca devrai être bon…

      Chapitre 4 : Passage d’un polish fort abrasif

      Voila les défauts présents sur la partie gauche et qui après analyse sur la zone de test (qui doit être représentative de l’état de la carrosserie sur laquelle vous travaillez), nécessitent un polish fortement abrasif. Les micro-rayures dont certaines sont profondes :
       

       

       
      Des traces d’oxydation :
       

       

       
      Des impacts (là il ne faut pas trop rêver) :
       

       

       
      On commence donc avec un cutting pad Meguiar’s et un #83 :
       

       
      On humidifie le pad qui est sec et on applique le produit en formant une croix :
       

       
      Je commence par le haut du capot. On tamponne :
       

       
      Puis une passe a la vitesse 1 pour étaler le produit :
       

       
      Suivi de 3 passes à la vitesse 4 :
       

       
      Il reste quelques défauts :
       

       

       
      La différence est flagrante avec le bas du capot qui n’a pas été traité :
       

       

       
      On continue sur le bas du capot (produit, tampon, passe à vitesse 1) :
       

       

       

       
      J’ai fait une passe très lente à la vitesse 4 et en appuyant bien sur la polisseuse. Le polish est cassé et sec ! Je mets donc quelques sprays de quick detailer sur le pad pour humidifier le tout et je fais une passe rapide à la vitesse 2 pour pouvoir travailler d’avantage le polish :
       

       
      Puis je refais une passe lente à la vitesse 4 et en appuyant :
       

       
      Le résultat est probant :
       

       
      Il reste les traces d’impacts (ou la peinture a sauté) :
       

       

       
      On recommence sur toute la partie gauche (haut et bas) :
       

       

       

       
      Je fais ensuite 2 passes à la vitesse 5 en insistant bien là ou il y a les plus gros défauts (pression sur la polisseuse). Le passage de la microfibre est difficile pour enlever les résidus de polish. Résultat :
       

       

       
      Les impacts restent :
       

       
      On distingue encore une petite trace d’oxydation :
       

       
      La rayure profonde est un peu atténuée :
       

       
      On distingue encore une fine rayure là ou il y avait la très longue rayure :
       

       

       
      On peut maintenant passer au polish de finition !

      Chapitre 5 : Passage d’un polish de finition

      J’ai donc pris le pad polishing Meguiar’s, le #82 et le quick detailer (j’ai fait le tutoriel sur plusieurs jour donc mon pad est sec) :
       

       
      La séquence que vous connaissez bien :
       

       

       

       
      Je fais une passe lente à la vitesse 4 avec un appui modéré suivi d’une passe rapide à la vitesse 3 :
       

       
      Résultat :
       

       
      Il reste les rayures profondes et les impacts ou il manque de la peinture :
       

       

       

       
      Le reste du capot est bien :
       

       
      Il reste une trace d’oxydation ou j’avais la longue rayure :
       

       
      Cette longue rayure est complètement partie :
       

       

       
      Chapitre 6 : Passage d’un compound

      Avant de commencer, faite très attention a ce que vous faites. Un compound est fortement abrasif. Mettez-en un peu sur vos doigts et frotter les, vous verrez que ca n’a rien à voir avec un polish intensif ! Vous voila prévenu, car même avec une orbitale on peut faire de gros dégâts ! Je vais vous montrer ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter de faire …

      Il restait quelques défauts sur l’avant du capot : impacts de cailloux, grosses griffes. Je vais donc corriger les impacts de cailloux et vous faire voir qu’il ne faut pas toucher à la griffe qui est trop profonde pour être corrigé !

      Voila les impacts qui ont résistés au #83 :

       

       
      Vous voyez sur ces deux photos que ce sont des éclats dans le verni et que la peinture n’est pas touchée. Ce n’est pas le cas de la grosse rayure :
       

       
      Là l’entaille est trop profonde, elle a atteint la peinture. On voit sur la partie de droite que la peinture est complètement partie (on voit l’apprêt qui est blanc) ! Elle servira de test pour vous montrer ce qu’il ne faut pas faire…

      Comme ce sont des dégâts localisés sur une petite zone, je vais travailler avec un spot pad (pad de 4 pouces). En effet, ca ne sert à rien de travailler avec un pad de 6,5 pouces ; on se concentre mieux sur la zone de travail avec un spot pad. La puissance de la machine est également répartie sur une plus petite surface, ce qui permet d’être plus efficace. Attention car c’est réellement plus efficace, à la puissance 5, j’avais du mal à tenir la G220. Elle ralentissait beaucoup moins qu’avec un pad de 6,5 pouces alors que j’appuyais fortement dessus !

      Je ne vois que très peu de cas ou il faut passer un compound sur toute une carrosserie. Il faut mieux passer 2 ou 3 fois avec un polish intensif afin de retirer moins de verni ! Je vous conseil donc fortement le compound pour des travaux localisés !

      Il faut donc changer le backing plate de 5 pouces fourni avec la G220 par un de 3 ou 3,5 pouces. J’ai utilisé un Sonüs 3.5" Dual-Action Spot Pad Backing Plate. Voila la différence avec le backing plate de Meguiar’s :
       

       
      Et les voila les différentes taille de pad : 4 pouces Lake Country CCS cutting, 5 pouces Menzerna compounding et 6,5 pouces Meguiar’s cutting :
       

       
      Voila la G220 avec le backing plate de 3,5 pouces :
       

       
      Sur cette photo, vous voyez qu’il ne dépasse pas de la polisseuse. Notez également comment je positionne la poignée (légèrement inclinée pour avoir une meilleure prise en main) :
       

       
      Le matériel :
       

       
      Je n’ai pas oublié le quick detailer : on n’en met pas sur le pad quand on l’utilise avec un compound (le pad doit être sec) !

      On applique le produit :

       
      Je préfère l’appliquer en rond plutôt qu’en croix comme précédemment. Sur une orbitale, le polish a tendance à partir au centre du pad. En l’appliquant en rond, on assure une meilleure répartition !

      On tamponne les zones à travailler :
       

       
      On démarre tout de suite a vitesse 5 car on n’a pas besoin d’étaler le produit (travail localisé). Attention car il faut bien tenir la G220 !
       

       
      Quelques passes avec un appui de 5 à 7 kg en déplaçant lentement la polisseuse et en insistant un peu sur les défauts à corriger :
       

       
      Plusieurs passes également sur la grosse rayure avec une forte pression (15 kg), je laisse la polisseuse fixe sur la rayure pendant 30 secondes :
       

       
      La zone est chaude au toucher !

      On passe un coup de microfibre et on regarde les éclats qui se sont bien atténués :
       

       

       
      Et la zone à ne pas reproduire :
       

       
      Vous remarquerez que le début de la griffe (près de mon doigt) est bien atténué mais que la partie la plus profonde s’est éclaircie (on a attaqué la couche de peinture, on commence à voir l’apprêt). Cette rayure était bien trop profonde pour être corrigé : le verni est percé, on travaille sur la peinture. Certains auraient mis du masking tape sur la partie la plus atteinte afin de la préserver. Nous allons voir si c’est une bonne idée …

      Je fais donc une deuxième passe sur les impacts et la rayure (comme pour la première : raisonnable sur les impacts, exagéré sur la rayure). Pour les impacts c’est mieux :
       

       
      Ils ont quasiment disparu :
       

       

       
      Un passage au #83 (polish intensif) devrait résoudre cela.

      Pour la rayure : pas de miracle. La peinture a été supprimée sur la partie la plus profonde :
       

       
      La rayure semble bien atténuée sur la partie la moins profonde. Avec du masking tape sur la partie la plus atteinte, est-ce que cela aurait été la solution ?

      Vous ne remarquez rien sur le verni :
       

       

       

       
      Il est mort ! A force de le poncer pour récupérer le niveau, on l’a supprimé… Il suffit de voir l’état du pad :
       

       
      Le résultat : bien sur les impacts, carrément désastreux sur la rayure :
       

       
      Après un compound, on passe un polish intensif pour supprimer les traces laissées par le compound et assurer la finition des corrections :
       

       
      Vous remarquez que le quick detailer est revenu ainsi qu’un changement de pad obligatoire (il s’agit ici d’un CCS light cutting Lake Country).

      La séquence que vous connaissez :
       

       

       
      Après 4 passes a vitesse 5 avec une pression moyenne (5 à 7 kg), le polish est cassé :
       

       
      L’état du pad :
       

       
      Quand on a commencé a attaqué la peinture, on continue à l’attaquer quelque soit le polish que l’on utilise !

      La preuve, la rayure s’est agrandie. On voit de plus en plus d’aprêt :

       
      Même la microfibre ramasse de la peinture :
       

       
      Comme on a supprimé le verni avec le compound, on a attaqué la peinture avec le polish. Regardez le rond clair :
       

       

       
      Coté impact, le résultat est probant. Les impacts ont disparus :
       

       

       
      Vous venez de voir ce qu’il faut faire pour utiliser un compound afin de récupérer des défauts qui peuvent l’être (les impacts). Le verni était fortement touché mais pas percé. L’utilisation de la polisseuse a été modérée : deux passages de compound et un passage de polish intensif. Ne pas oublier de passer un polish de finition après (cf. chapitre 5) !

      Vous avez vu ce qu’il ne faut pas faire non plus. Quand le verni est complètement parti, vous travailler sur la peinture et avec un compound, elle part très vite. Sur la partie profonde de la grosse rayure la peinture est vite partie. De plus, corriger une rayure profonde n’est pas non plus toujours faisable. Sur la partie moins profonde de la grosse rayure, j’ai complètement enlevé le verni en voulant enlever la rayure. J’ai donc affaiblie toute la zone au lieu d’avoir une rayure. Et j’ai fait ca en utilisant un spot pad (travail localisé). Imaginez le désastre avec un pad de 6,5 pouces ! Le résultat est catastrophique surtout que le moindre polish passé par la suite enlève de la peinture.

      Pour conclure ce chapitre, je dirais qu’il faut faire excessivement attention lorsque l’on utilise un compound. Ne pas le passer sur toute la carrosserie en pensant que l’on va travailler plus vite : le verni va en prendre un sacré coup ! Même avec une polisseuse orbitale on peut faire de gros dégâts : passer à travers la peinture, supprimer le verni. Toutes les rayures ne sont pas rattrapables avec un compound. Ne pas le considérer comme un produit miracle ! Analyser bien la profondeur de la rayure car vous n’allez pas remettre du verni ou il n’y en a plus ou peu mais en enlever sur une plus grande surface pour lisser la rayure. La peinture sur cette zone sera plus exposée. Parfois il vaut mieux garder la rayure (quand elle est trop profonde), quitte a aller chercher un stylo retouche…

      Chapitre 7 : Passage d’une cire

      La G220 peut également être utilisé pour appliquer un glaze, une cire et pour faire l’essuyage de ces produits. Je vais ici utiliser une cire (NXT) mais c’est la même chose pour passer un glaze. J’ai donc utilisé la G220 avec un finishing pad Meguiar’s, la cire NXT liquide et un bonnet Micropak 6,5 pouces.

       
      La surface a été préalablement corrigé avec le #83 sur un cutting pad et le #82 sur un polishing pad :
       

       
      On met un peu de cire sur le pad et on tamponne :
       

       

       
      Pour appliquer un produit comme une cire ou un glaze, il faut rester à faible vitesse. Ca ne sert à rien d’aller plus vite que 3, au contraire. Personnellement je préfère travailler à 3 et faire des passes rapides. A la vitesse 1ou 2 il faut faire des passes plus lentes sans pour autant travailler le produit. Attention a ne mettre aucune pression sur la polisseuse ! Il faut la balader sur la surface.
       

       
      Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs passe afin d’avoir une couche uniforme. Une fois le produit bien étalé, on obtient ce résultat :
       

       

       
      On attend 10 à 15 minutes que la cire sèche puis on peut passer la microfibre pour enlever l’excédent. Là il y a deux écoles : ceux qui utilisent un pad mou (wool pad ou finishing pad) et ceux qui utilisent un pad dur (cutting pad). Pour avoir essayé les deux, je préfère le finishing pad. Le voila avec le bonnet :
       

       
      Le bonnet doit être bien tendu sur la surface du pad. Faites attention également a bien positionner le bonnet autour du backing plate. L’élastique doit recouvrir le bord du backing plate :
       

       
      On fait des passes rapides à la vitesse 3 sans appuyer. On utilise juste le poids de la polisseuse.

      Après passage de la microfibre :
       

       

       
      N’hésitez pas à mettre deux couches de cire. L’effet et la protection ne seront que meilleur…

      J’espère que ce tutoriel vous a intéressé et qu’il vous incitera à passer au travail à la polisseuse plutôt qu’a la main. Comme vous avez pu vous rendre compte, la G220 est facile d’utilisation. Sachez toutefois être prudent sur les zones fortement abimées et lors du travail avec les compounds. Pour le reste c’est un jeu d’enfant : vous serrez moins fatigué et le résultat sera meilleur qu’a la main…

      IDDN Certification
    • Par Pierre
      Vous ne comprenez pas une abréviation présente sur le forum. Elle doit se trouver ci-dessous :

      #
      #00 : Meguiar's Hi-Tech Wash
      #07 : Meguiar's Show Car Glaze
      #16 : Meguiar's Professional Paste Wax,
      #21 : Meguiar's Synthetic Sealant
      #26 : Meguiar's Hi-Tech Yellow Wax
      #34 : Meguiar's Final Inspection
      #40 : Meguiar's Vinyl & Rubber Cleaner / Conditioner
      #80 : Meguiar's Speed Glaze
      #82 : Meguiar's Swirl Free Polish
      #83 : Meguiar's Dual Action Cleaner/Polish
      #84 : Meguiar's Compound Power Cleaner
      #85 : Meguiar's Diamond Cut Compound
      #95 : Meguiar's Speed Cut Compound
      #101 : Duragloss #101 Polish & Cleaner
      #105 : Meguiar's Ultra Cut Compound
      #111 : Duragloss #111 Clear Coat Polish
      #205 : Meguiar's Ultra Finishing Polish
      #505 : Duragloss #505 Water Spot Remover
      #601 : Duragloss #601 Polish Bonding Agent
      #901 : Duragloss #901 Car Wash Concentrate
      #951 : Duragloss #951 Aquawax

      1Z : Einszett
      106FA : Menzerna Super Finish PO 106 FA
      106FF : Menzerna Super Finish PO 106 FF
      203 : Menzerna Power Finish PO 203
      203S : Menzerna Power Finish PO 203 S
      2BM : Two Bucket Method (technique des deux seaux)
      303 : 303 Aerospace Protectant
      476S : Collinite Collinite 476S Super Doublecoat Wax
      50383 : 3M Perfect-it III Ultrafina SE (bouchon bleu)
      50417 : 3M Perfect-it III Fast Cut Plus (bouchon vert)
      7336 : Porter-Cable 7336
      7424 : Porter-Cable 7424
      80349 : 3M Perfect-it III Extra Fine Compound (bouchon jaune)
      85RD : Menzerna Final Finish PO 85 RD
      85RE5 : Menzerna Final Finish PO 85 RE 5
      915 : Collinite 915 Marque D'Elegance

      A
      AF : Auto Finesse
      AG : AutoGlym
      AIO : All In One
      ANSF : Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam
      APC : All Purpose Cleaner

      B
      BF : Blackfire
      BH : Poorboy's World Black Hole Show Glaze

      C
      C1 : G|Techniq C1 Crystal Lacquer
      C1.5 : G|Techniq C1.5 Silo Seal
      C2 : G|Techniq C2 Liquid Crystal
      C3 : G|Techniq C3 Smart Carnauba
      C4 : G|Techniq C4 Permanent Trim Restorer
      C5 : G|Techniq C5 Wheel Armour
      CB : Cytrus Bling
      CG : Chemical Guys
      CF : Swissvax Cleaner Fluid
      CW : Cleaner Wax

      D
      DA : Polisseuse orbitale Dual Action
      DG : Duragloss
      DGPS : Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant
      DGSS : Wolfgang Deep Gloss Spritz Sealant
      DJ : Dodo Juice
      DUK : Dri-U-Kwik

      E
      EFC : 3M Perfect-it III Extra Fine Compound (bouchon jaune)
      EX : Poorboy's World EX Sealant with Carnuba
      EX-P : Poorboy's World EX Pure Sealant

      F
      FCP : 3M Perfect-it III Fast Cut Plus (bouchon vert)
      FMJ : Menzerna Full Molecular Jacket Paint Protectant

      G

      G1 : G|Techniq G1 ClearVision Smart Glass
      G4 : G|Techniq G4 Glass Nano Polish
      G5 : G|Techniq G5 Clear Vision Glass Coat
      G220 : Polisseuse orbitale double Action de Meguiar's
      GMP : Glass Master Pro

      H
      HDW : Autoglym High Definition Wax
      HV7 : Chemical Guys Hybrid V7

      I
      I1 : G|Techniq I1 Smart Fabric
      I/E : Injecteur/Extracteur
      IF : Insta Finish
      IP : Menzerna Intensive Polish PO 85 RD 3.02
      IPA : Alcool isopropylique

      J
      JS : Chemical Guys Jetseal 109
      JW : Jeff Werkstatt

      K
      KAIO : Klasse All In One Polish
      KSG : Klasse Sealant Glaze

      L
      LC : Lake Country
      LSP : Last Step Product
      LT : Meguiar's Last Touch Spray Detailer

      M
      Meg : Meguiar's
      Menz : Menzerna
      MF : Microfibre
      MKV : Mark V
      MS2 : Maxi Suds 2

      N
      NXT : Meguiar's gamme NXT

      O
      ONR : Optimum No Rinse Wash & Shine

      P
      P1 : G|Techniq P1 Nanocomposite Polish
      P2 : G|Techniq P2 Hologram Removing Polish
      P21S : P21S
      PA : Polish Angel
      PB : Poorboy's World
      PC : Porter-Cable
      PEB : Autoglym Protection Extra Brillante
      PPE : Wolfgang Paintwork Polish Enhancer
      PSR : Autoglym Polish Super Resine
      PTG : Paint Thickness Gauge

      Q
      QD : Quick Detailer
      QW : Quick Wax

      R
      RDP : AutoGlym Rénovateur de Peinture
      RMG : Clearkote Red Moose Machine Glaze
      ROTA : Polisseuse Rotative

      S
      S0 : Scholl Concepts S0 Extreme Cut
      S100 : Menzerna Power Gloss PO Menzerna Power Gloss POS100
      S17+ : Scholl Concepts S17 Medium Cut and Finish+
      S2 : Scholl Concepts S2 Orange Extra Heavy Cut
      S30+ : Scholl Concepts S30 Fine Cut+
      S34A : Menzerna Power Gloss PO S34 A
      S3 Gold : Scholl Concepts S3 Gold Extra Heavy Cut
      S40 : Scholl Concepts 40 Microfine Cut
      S500 : Menzerna Power Gloss PO S500
      SSF : Super Snow Foam
      SSR1 : Poorboy's World Super Swirl Remover Light Abrasive
      SSR2 : Poorboy's World Super Swirl Remover Medium Abrasive
      SSR2.5 : Poorboy's World Super Swirl Remover Medium Abrasive
      SSR3 : Poorboy's World Super Swirl Remover Heavy Duty Compound
      SSS : Poorboy's World Super Slick & Suds Concentrated Car Wash
      SV : Swissvax
      SX : Meguiar's SwirlX

      T

      U
      UC : Meguiar's Ultimate Compound
      UP : Meguiar's Ultimate Polish
      UDM : Ultimate Detailing Machine (Polisseuse Orbitale)
      UDS : AutoGlym Ultra Deep Shine
      Ultrafina : 3M Perfect-it III Ultrafina SE (bouchon bleu)

      V
      VP : Valet Pro

      W
      WB : Meguiars Wheel Brightener
      WMF : Chemical Guys Wet Mirror Finish
      WOWA : Wipe On / Walk Away
      WOWO : Wipe On / Wipe Off
      WW : Waffle Weave (microfibre)

      X

      Y

      Z
      Z2 : Zaino Show Car Polish for Clear Coated Finishes
      Z3 : Zaino Show Car Polish for Regular Paint
      Z5 : Zaino Polish for Swirl Marks and Fine Scratches
      Z6 : Zaino Ultra Clean Gloss Enhancer Spray
      Z7 : Zaino Show Car Wash
      Z8 : Zaino Grand Finale Spray Seal
      Z9 : Zaino Leather Soft Spray Cleaner
      Z10 : Zaino Leather in a Bottle
      Z12 : Zaino Clear-View Glass Polish
      Z14 : Zaino Plastic Magic Cleaner & Polish
      Z16 : Zaino Perfect Tire Gloss
      Z18 : Zaino ClayBar
      Z-CS : Zaino Clear Seal
      ZFX : Zaino Flash Cure Accelerator Additive For Zaino Z-2 Show Car Polish, Zaino Z-3 Show Car Polish, Zaino Z-5 Show Car Polish
      Z-PC : Zaino Z-PC Fusion Dual Action Paint Cleaner Swirl Remover

      N'hésitez pas a signaler une abréviation manquante
    • Par Pierre
      La préparation esthétique automobile (le detailing) se fait en plusieurs étapes clés. Chacune a un rôle et une fonction précise. Le but de la préparation étant d'avoir une surface impeccable, protégée et brillante. Voici les différentes étapes dans l'ordre dans lequel elle doivent être faite :

      1) Lavage
      2) Décontamination
      3) Polissage
      4) Préparation
      5) Protection
      6) Maintient

      Le lavage :

      Il permet d'enlever les saletés (poussières, fientes, insectes, ...) présentes sur la carrosserie et d'avoir une voiture propre. Vous retrouvez le résultat de votre préparation esthétique automobile du premier jour. Le lavage doit se faire toutes les semaines ou tous les 15 jours, en fonction de l'état de votre voiture (intempéries, nombre de kilomètres parcourus, ...). Attention à utiliser un shampoing qui préserve les cires ainsi qu'un gant adapté (mouton ou microfibre) afin de ne pas créer de micro-rayures. Le séchage est aussi important. Evitez les peaux de chamois naturelles (qui laissent leurs huiles sur la carrosserie) et préférez une microfibre de séchage (type waffle weave par exemple), une peau de chamois synthétique ou une raclette en silicone.

      La décontamination :

      Malgré le lavage régulier de votre voiture, la carrosserie va se contaminer (goudron, résine, retombées industrielles, brouillard de peinture, ...). Ces contaminants adhèrent à la peinture et ne sont pas enlever par les shampoings. Vous pouvez les sentir en passant votre main sur la carrosserie après un lavage : elle est couvertes de rugosités. Le bruit est aussi une indication du niveau de contamination. Ces particules s'enlève à l'aide d'une barre d'argile (clay). Elle se passe en lubrifiant la carrosserie avec un quick detailer (QD). Attention car en plus d'enlever les contaminants, elle va retirer également les cires présentes sur votre carrosserie. Vous allez obtenir une surface totalement propre et lisse comme un miroir.

      Le polissage :

      Après avoir décontaminé votre voiture et ainsi enlevé les contaminants présents à la surface de votre verni, vous remarquerez qu'il reste des défauts. Ceux-ci sont présents dans la surface du verni et ne peuvent être enlevé par une clay qui n'agit qu'en surface. Il s'agit de traces de pluie acide, de taches, de rayures, d'oxydation et de tourbillons. Pour les enlever, il faut utiliser un polish. Il en existe de deux types : ceux avec des remplisseurs qui vont combler les défauts et remettre ainsi la surface à niveau et ceux avec des abrasifs qui vont décaper une fine couche de verni afin d'égaliser la surface du verni. L'application d'un polish peut se faire soit à la main (gamme grand public, contenant des remplisseurs ou faiblement abrasif) soit à la polisseuse (gamme professionnel, avec plusieurs niveau d'abrasivité).

      Les polish les plus abrasifs sont appelés compound est servent à corriger les défauts sévères. Ils sont à utiliser avec précaution ! Viennent ensuite les polish dits "intensif" pour les défauts moyen et enfin les polish de finition pour les défauts mineurs. Plus le polish est abrasif plus il va laisser de nouveaux défauts sur la carrosserie (hologramme, micro-rayures). Ces défauts sont dus aux abrasifs présents dans le polish. Ainsi un compound va corriger des défauts sévères mais va laisser ou créer des défauts moyens. Il faut donc passer un polish "intensif" après un compound, et un polish de finition après un polish intensif. Vous l'aurez compris, lorsque l'on utilise un niveau d'abrasivité, on passe toujours ensuite le niveau en dessous pour assurer un fini parfait. De même, on ne commence pas par le niveau le plus haut en agressivité car on risque d'enlever une couche importante de verni pour rien. On commence par le polish le moins abrasif. S'il reste des défauts, on passe a un polish plus abrasif puis on redescend en abrasivité pour la finition.

      La préparation :

      Cette étape de préparation ne corrige pas de défaut et ne protège pas votre peinture. Elle consiste à nourrir la peinture et à lui donner de l'éclat. Elle ne doit pas être négligé et intervient après le polissage et avant la passage d'une cire. La peinture et le verni contiennent des huiles qui diminuent avec le temps. La préparation consiste a remplacer les huiles perdues afin de nourrir en profondeur votre surface et la préparer pour la pose de la protection. Pour cette étape on utilise généralement un glaze.

      Il existe également des cleaners, sorte de "tout en un" qui ont plusieurs fonctions et servent a préparer la surface pour la pose d'une cire. Leur principale action est nettoyante afin d'enlever les contaminants (mais ils sont moins efficace qu'une clay) et les anciennes couches de cire. Ils contiennent également des huiles pour nourrir la peinture. Certains peuvent avoir en plus de faibles abrasif pour enlever les oxydations légères et les fines rayures, des remplisseurs pour masquer les défauts ou encore ils peuvent contenir un peu de cire pour poser une fine protection. On les appelles alors des "all in one" ou AIO.

      La protection :

      C'est la dernière phase d'une préparation esthétique automobile. Elle consiste a protéger votre carrosserie des agressions extérieures (la cire va former une barrière protectrice) et a donner un brillant a votre véhicule. Il existe plusieurs type de cire en fonction de leurs composants. On distingue les cires synthétiques (appelées sealant) des cires naturelles (appelées cires). Un sealant est à base d'acrylique ou de polymère. Une cire est à base de carnauba. Les sealants offre une protection plus durable qu'une cire mais ont un brillant plus froid. Il n'est pas rare non plus de trouver des trouver des cires qui sont des mélanges de plusieurs composants (acrylique et polymère ou polymère et carnauba). Une technique répandue est de passer plusieurs couches de cires pour augmenter la protection ou de passer plusieurs cires différentes (une pour la protection ,l'autre pour le look). Dans ce cas il faut respecter l'ordre d'application suivant : acrylique puis polymère puis carnauba. Il s'agit de l'ordre de leur longévité : on met d'abords celle qui a une longévité supérieure a l'autre. On passera ainsi une cire à base de polymères avant une cire à base de carnauba.

      Le maintien :

      Le maintien est l'entretien courant de votre préparation esthétique automobile afin de la mettre en valeur. Il repose sur deux types de produits : les quick detailer (QD) et les quick wax (QW).

      Les quick detailer sont utilisés entre deux lavages pour enlever les poussières, les fientes, ... Ce sont des lubrifiants qui peuvent être utilisé pour faire glisser la clay sur la carrosserie mais aussi pour faire un lavage sans eau quand la voiture est très faiblement contaminée.

      Les quick wax sont des cires en spray. Elles n'ont pas la même vocation que les cires en pot ou liquide qui forment une carapace pour protéger la carrosserie. Les quick wax servent juste a redonner de l'éclat, booster la cire après un lavage au shampoing ou un nettoyage au quick detailer. Elles donnent un look fraîchement ciré a votre auto.

      IDDN Certification
    • Par Pierre
      Vous avez déjà remarqué les étiquettes qui accompagnent certains sujets notamment dans la section Conseils avec les forums FAQ / Guides et Tutoriaux mais surtout dans la section Detailing ou chaque sujet qui y est présent possède plusieurs étiquettes avec la marque du produit et sa ou ses fonction(s). Ces étiquettes permettent en cliquant dessus de faire une recherche directement sur les sujets contenant la même étiquette et donc d'avoir la liste des produits d'une marque ou les produits ayant la même fonction que celui consulté.
       
      On voit ces étiquettes sur l'index du forum en dessous du titre du sujet :
       


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        Ce qui donne comme résultat une fois cliqué dessus :
       


        On retrouve également les étiquettes en dessous du titre d'un sujet :
       


        Ainsi qu'en bas de page d'un sujet où l'on a une suggestion de 5 sujets comportants les mêmes étiquettes :
       


        Dans l'exemple ci-dessus, on retrouve des produits Auto Finesse ainsi que des produits pour jantes.
       
      A part dans l'index des forums et dans les sujets, vous avez accès à ces étiquettes dans la Side Bar sur l'index des forums avec la liste des étiquettes les plus couramment consultées :
       


        Le problème c'est qu'il faut trouver un sujet pour avoir accès à une étiquette (faute de les connaitre toutes) et pouvoir consulter d'autre sujet en rapport. 
       
      C'est pourquoi pour faciliter vos recherches et votre navigation dans les forums, je vous proposes ci-dessous un index des différentes étiquettes, par fonction et par marque de produit. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour avoir directement le résultat de la recherche. 
       
      Les fonctions :
       
      AIO
      APC
      Applicateur
      Aspirateur
       
      Brosse
       
      Carnauba
      Cire
      Clay
      Clay Lube
      Cleaner
      Compound
      Cuir
       
      Débutant
      Dégraissant
      Détachant
      Dressing extérieur
      Dressing intérieur
       
      Eclairage
       
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      Injecteur/Extracteur
       
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      Microfibre
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      Odeur
      Orbitale
       
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      Polish
      Polissage main
      Polisseuse
      Prélavage
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      Quick Detailer
      Quick Wax
       
      Remplisseur
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      Sealant
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      Technique
      Tissu
       
      Vitre
       
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      WOWO
       
      Les marques :
       
      303
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      Lake Country
      Langka
      LCDA
      Leather Magic
      Lexol
      Liquid Shine
      Lusso
       
      Ma-Fra
      Makita
      MarkV
      Meguiar's
      Menzerna
      Metabo
      Microfiber Madness
      Migliore
      Mirka
      Modesta
      MonsterMicrofiber
      Mothers
       
      Nanolex
      Nanoskin
      Naviwax
      Nilfisk
      Numatic
       
      Optimum
      Owatrol
       
      Permanon
      Petzoldt's
      Pinnacle
      Polish Angel
      Poorboy
      Prima Car Care
       
      R222
      RaceGlaze
      Renovo
      Rupes
       
      Scholl Concepts
      Shinearama
      Slim's
      Smartwax
      Sonax
      Sonüs
      Stjärnagloss
      Stoner
      Surf City
      Swissvax
       
      Valet+Pro
      Vax
      Victoria Wax
      Vikan
       
      Wolf Chemicals
      Wolfgang
      Wurth
       
      Zaino
      Zymöl
    • Par Pierre
      Guide d'achat pour les débutants
       
      Face à la multitude de produits et accessoires disponibles pour chaque étape du Detailing, le choix pour un débutant n'est pas forcément facile. Pour aider les indécis, ceux qui n'ont pas envie de lire tous les retours, ceux qui ont fait leur liste d'achat et qui s'aperçoivent qu'un produit/accessoire n'est plus disponible, voici une liste pour chaque étape parmi ceux qui ont fait leur preuve. Cette liste n'est ni exhaustive, ni une bible de ce qu'il faut posséder. Elle sert juste à guider le débutant.

      Le prélavage :
      Le prélavage a pour but d'enlever le plus gros de la contamination sans action mécanique. On utilise pour cela soit de la mousse (snow foam) à projeter avec un nettoyeur haute pression équipé d'une foam lance soit des produits à pulvériser à l'aide d'un spray a pré-pression ou d'un spray classique.

      Snow foam :
      Auto Finesse Avalanche
      Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam

      Autres produits :
      Auto Finesse Citrus Power
      Valet Pro Citrus Pre-Wash

      Les shampoings :
      Il existe deux types de shampoing :
      Les shampoings d'entretient qui préservent les cires. Ils sont destinés à un usage régulier. Les shampoings fort qui retirent les cires. On les appelle cleaner et sont à utiliser avant un valeting ou un detailing, c'est à dire non pas dans le cas d'un lavage régulier mais lorsque l'on va passer aux autres étapes par la suite. Les shampoings d'entretient peuvent étre réparti en deux catégories, en fonction de la présence ou non d'agents lustrants ou de cires. S'ils en possedent, ils apportent leur touche au rendu final, s'ils n'en ont pas ils sont dit neutre et le rendu final sera celui de la cire.

      Guide du lavage

      Shampoings d'entretient neutre :
      Auto Finesse Lather
      Dodo Juice Supernatural Shampoo
      Gyeon Q²M Bathe
      Valet Pro Concentrated Car Shampoo

      Shampoings d'entretient lustrant :
      Polish Angel Glissante
      Polish Angel Flake
      Duragloss #901
      Gyeon Q²M Bathe+
       
      Shampoings cleaner :
      Chemical Guys Strong Wash
      Chemical Guys Citrus Wash and Gloss

      Les clays :
      Elles servent à enlever les contaminants incrustés dans la surface et qui ne sont pas partis lors du lavage. Il existe trois types de clay :
      Les douces pour un usage fréquent (plusieurs fois par an) Les moyennes à utiliser tous les ans Les agressives pour les grosses rénovations Attention lors du choix d'une clay ! Une douce n'enlèvera pas forcément toute la contamination s'il y en a de trop et une agressive risque de laisser des marques (marring) surtout sur des vernis tendre. En cas de doute, prenez donc une moyenne.

      Guide de la clay

      Douces :
      Sonus Ultra Fine Detailing Clay
      Pinnacle Ultra Fine Poly-Clay

      Moyennes :
      Auto Finesse Clay Bar
      Meguiar's Smooth Surface Clay
      Dodo Juice Supernatural Detailing Clay

      Agressives :
      N/A

      Les lubrifiants pour clay :
      Les lubrifiants permettent une glisse optimale de la clay. Ils s'utilisent tel quel ou peuvent/doivent être dilué.

      Meguiar's Last Touch
      Auto Finesse Glide
      Dodo Juice Born Slippy
      Dodo Juice Low on Eau
      Optimum No-Rinse Wash & Shine
      Valet Pro Citrus Bling

      Les Quick Detailer :
      Les Quick Detailer permettent un nettoyage rapide (fines poussières, traces de doigt, ...) et peuvent etre utilisé après un lavage pour enlever les traces de calcaire. Certains sont neutres, d'autres contiennent des lustrants. Ils peuvent aussi dans certains cas servir de lubrifiant pour la clay.

      Auto Finesse Finale
      Meguiar's Last Touch
      Poorboy's QD+
      Dodo Juice Low on Eau
      Optimum No-Rinse Wash & Shine
      Valet Pro Citrus Bling

      Les polish :
      Il s'agit d'abrasifs servant à supprimer les micro-rayures et les défauts de surface. Ils sont classés en fonctions de leur niveau d'abrasivité : les forts abrasifs (compound) et les faiblements abrasif / de finition (polish).

      Guide du polissage

      Utilisation à la machine :
      Scholl Concepts S2, S3, S30+, S40
      Menzerna FG400, FG500, PG1000, IP2100, PF2300, PF2500, FF3000, SF4000
      Meguiar's #105, #205, #85, #83, #80

      Utilisation à la main :
      Meguiar's Ultimate Compound, Ultimate Polish et SwirlX

      Les All In One (AIO) :
      Les AIO permettent de supprimer/masquer les défauts (abrasifs et/ou remplisseurs), nourrir la surface (glaze) et apportent une protection (cire).

      Auto Finesse Tripple AIO
      Valet Pro Achilles Prep
      Poorboy's Black Hole
      Poorboy's White Diamond

      Les cleaners :
      Les cleaners préparent la surface (la nettoie avant l'application d'une cire). Certains peuvent aussi la nourrir en ayant une fonction de glaze.

      Guide de la préparation de surface
       
      Polish Angel Esclate Lotion
      Polish Angel Invincible
      Auto Finesse Rejuvenate
      Auto Finesse Tough Prep
      Gyeon PREP
      Dodo Juice Supernatural Micro Prime
      Dodo Juice Lime Prime (Lite)
      IPA

      Les glaze :
      Les glaze ont pour but de nourrir la surface avant l'application d'une cire. Ils peuvent avoir également un effet cleaner ou remplisseur ou encore apporter une légère protection.

      Clearkote Red Moose Machine Glaze
      Meguiar's Show Car Glaze

      Les cires :
      Trois types de cire existent :
      Les synthétiques (sealant) Les naturelles (à base de carnauba) Les hybrides (mélange sealant/carnauba) Guide des cires

      Sealants :
      Polish Angel Cosmic
      Polish Angel Master Sealant
      Gyeon Q² MOHS
      Auto Finesse Power Seal
      Auto Finesse Tough Coat Paint Sealant
      Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant, Deep Gloss Spritz Sealant
      Zaino Z2, Z3, Z5, Z-CS
      Duragloss #111 Clear Coat Polish

      Carnaubas :
      Auto Finesse Desire
      Auto Finesse Illusion
      Auto Finesse Spirit
      Polish Angel French Kiss
      Polish Angel Esoteric
      Zymöl Concours
      Swissvax Concorso
      Swissvax Shield

      Hybrides :
      Polish Angel Famous
      Polish Angel Black Centurion
      Wolfgang Füzion
      Dodo Juice Supernatural Hybrid
      Naviwax Ioncoat Light, Dark & Ultimate

      Les Quick Wax :
      Les Quick Wax servent à booster le rendu et la protection de la cire pour donner un look "just waxed".

      Auto Finesse Finale
      Polish Angel Connoisseur Rapidwaxx
      Polish Angel Carnauba Arts Wax Your Colour
      Gyeon Cure
      Zaino Z6 & Z8
      Wolfgang Detail Spritz

      Les nettoyants jantes :
      Ils sont classés en trois catégories :
      Nettoyant léger (entretient régulier) Nettoyant puissant (très agressif) Décontaminant ferreux (dissolvent les particules de fer) Entretient régulier :
      Auto Finesse Imperial & Imperial Concentrate
      Valet Pro Bilberry Safe Wheel Cleaner
      Dodo Juice Supernatural pH-Neutral Wheel Cleaner

      Nettoyant puissant :
      Cartec Wheel Cleaner
      Meguiar's Wheel Brightener

      Décontaminant ferreux :
      Auto Finesse Iron Out
      Gyeon IRON
      Bilt Hamber Korrosol
      Valet Pro Dragon's Breath
      CarPro IronX

      Les protections jantes :
      Il s'agit de cire dont le rôle est à la fois d'apporter brillance, protection et de limiter l'adhérence des particules sur la surface facilitant ainsi le nettoyage.
       
      Polish Angel Supersport PTFE
      Gyeon Q² RIM
      Auto Finesse Mint Rims
       
      Les produits cuir :
      Les produits pour le cuir fonctionnent par paire : un nettoyant et un nourrissant/protecteur

      Guide sur le cuir

      Colourlock
      Swissvax
      Leather Magic
      Gliptone
       
      Les nettoyants vitres :
      Il existe deux types de nettoyant vitre : hydrophobe (déperlant) ou nettoyant classique
       
      Hydrophobe :
      Stoner Invisible Glass Rain Repellent
      Polish Angel Diver
       
      Nettoyant classique :
      Stoner Invisible Glass
      Polish Angel Agent
      Auto Finesse Crystal Glass Cleaner
      Meguiar’s Glass Cleaner Concentrate
       
      Les polish vitres :
      Ils ont pour rôle de décontaminer les surfaces vitrées à l'instar d'une clay et de les préparer à la pose d'un sealant
       
      Polish Angel Cristal
      CarPro CeriGlass
      Einszett Glas Polish
      Autoglym Polish Vitres
       
      Les sealants vitres :
      Ils offrent un effet déperlant et minimisent ainsi l'utilisation des essuies glaces et les traces d'eau sur les vitres
       
      Aquapel Rain Repellent Glass Treatment
      G|Techniq G1 ClearVision Smart Glass / G5 Water Repellent Coating for Glass and Perspex
      Car-Lack 68 Glass Sealing Kit
       
      Matériel et accessoires :
      Prélavage :
      Gilmour Foamaster II
      Gloria Foam Master FM 10
      Gloria Foam Master FM 50
       
      Spray :
      Kwazar Mercury 360+ / Mercury Pro+
       
      Gant :
      Il existe deux types de gants, ceux en mouton et ceux en microfibre.
      Les gants en mouton :
      Dodo Juice Supernatural Wash Mitt (Yeti's Fist)
      Dodo Juice Supernatural Short Hair Wash Mitt (Wookie's Fist)
      Dodo Juice Supernatural Wash Mitt (Wookie's Fist)
       
      Les gants en microfibre :
      Microfiber Madness Incredimitt
      Meguiar's Microfibre Wash Mitt
       
      Pinceau :
      Ils servent pour les jantes, les joints, les plastiques, l'intérieur,...
      AutoFinesse Hog Hair Detailing Brushes
      Swissvax Brush
      Valet Pro Pinceaux Wheel & Detail
       
      Brosse :
      Les brosses à jantes :
      Eimann Fabrik Wheel Woolies
      EZ Detail Brush
       
      Les brosses pour l'intérieur :
      Meguiar's All-Surface Interior Brush
      Swissvax / Colourlock Brosse de nettoyage cuir
       
      Microfibre :
      Les microfibres de séchage :
      Microfiber Madness Dry Me Crazy
      Chemical Guys Wooly Mammoth Drying Towel
      Microfiber Madness Waverider
      Poorboy's Waffle Weave Microfibre Drying Towel
       
      Les microfibres vitre :
      Polish Angel Glasseide
      Dodo Juice Mint Merkin Waffle Weave Glass Towel
       
      Les microfibres de buffing :
      Microfiber Madness Summit 800
      Monster Microfiber Purple Monster
      Eurow Shag Pile Double Density
      Polish Angel Soft Heaven Wax & Polish Towel
      Dodo Juice Fantastic Fur Microfibre Buffing Cloth
       
      Applicateur :
      Les applicateurs en mousse :
      Auto Finesse Waxmate
      Polish Angel Wax & Coating Planets Applikators
       
      Les applicateurs en microfibre :
      Eurow Round Pocket Applicator
      Sonüs Blue Perl Microfibre Applicator
       
      Les applicateurs spécifiques :
      Wolfgang German Applicator
      Meguiar's Tyre Dressing Applicator
       
       
       
      IDDN Certification
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