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Bonjour à tous je vous présente ma nouvelle acquisition une polisseuse de marque Milwaukee sur batterie FAP180-502X

 

Cette polisseuse professionnel à été développée par la société américaine Milwaukee spécialisée dans l'électro portatif pour professionnel !!

 

Mes premières impressions de débutant dans le polissage: question puissance on à bien affaire à la marque ces du lourd, plusieurs réglages de puissance avec une petite molette

placé sur le haut de la machine, elle est fournie avec une valise de transport ainsi que de 2 poignées spécifiques je dois dire que la poignée de type meuleuse est vraiment pratique

 

Les petits inconvénients : la machine se fait lourde au bout d'un temps il y a tout de même une batterie M18 de 4.0 Ampère (il existe aussi des 5.0 voir 6.0 ampère)

 

Niveau endurance elle tient facilement une bonne heure à puissance moyenne

 

J'ai reçu plusieurs pad de la marque : un soft genre long poils très doux, un medium et un hard

 

J'ai hâte d'être à la journée de formation chez tonton Bruno pour pouvoir vraiment apprendre à utiliser correctement la bête

 

polisseuse_milwaukee.jpg

Modifié par geodesign

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J'ai eu l'occasion de la tester chez un revendeur, le seul bémol que le lui trouves, c'est sa poignée justement, j'ai une réelle préférence (sécurité aussi) pour la prise en mains au niveau de la tête.

Autrement, si elle ne coûtait pas un corps (par chez moi ! Hein !) je l'aurais acheté en attendant la Flex.

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Belle bête !

 

Par contre, laisse le pad de la photo chez toi, pas bien de poser le pad directement sur ton établi ! :(

Je sais je l'ai juste positionné de cette manière pour la photo sinon la polisseuse est mise sur le dos en temps normal ;-)

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Pour ma part jamais essayé cette marque .....

 

a voir ce quelle donne au niveau du bruit... sa polyvalence ....son poids ....  bon enfin faut tester  :)

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J’attend de voir les retours avec impatience !!!! Pour les déplacements je regarde justement cette polisseuse ????

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Merci pour la présentation .

 

 

C'est une rotative si j'ai bien compris ..? 

Possibilité de la branché en filaire malgré tout ?  :g:

Modifié par Sam974

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Merci pour la présentation .

 

 

C'est une rotative si j'ai bien compris ..? 

Possibilité de la branché en filaire malgré tout ?  :g:

 

Oui, c'est une rota, et, non, tu ne peux pas la brancher sur secteur entre 2 batteries.

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du coup avec une heure d'autonomie tu ne vas pas aller bien loin...

Il faut 2 batteries une qui charge pendant que l autre boss je la prendrai au rendez vous chez tonton bruno pour que vous la testiez ;-)

 

Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk

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perso, les polisseuses sans fils je peux les utiliser pour passer un glaze, une cire mais pas pour une correction voir même un polish de finition une batterie n'étant pas suffisant surtout qu'elle baisse en puissance au fur et à mesure mais bon après tout chaqu'un fait comme il veut

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L'avantage du sans fil est pratique et sans risque pour ne pas abimer la carrosserie ou autre. 

 

Mais j'ai peur de la faiblesse de correction sur le long terme et surtout le poids.

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      N'hésitez pas à poster vos photos et retours d'expérience dans ce post
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      Bonjour à tous !


      Du nouveau dans le gamme polishes et pads pour orbitale chez Meguiar's...
       


      Le marketing chez Meguiar's frappe encore !

      Dispo sur CYC : http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php?_a=viewBrand&brandId=14.
    • Par Pierre
      Utilisation de la Meguiar’s G220
       
      Ce tutoriel a pour but de vous expliquer l’utilisation de la G220 pour enlever les micro-rayures, les griffes et l'oxydation présentes sur votre carrosserie mais aussi pour appliquer un glaze ou une cire. Avant de vous lancer, vérifiez que vous avez tout le matériel adéquat : polisseuse, pad(s), polish(s), microfibre(s), etc..., et essayez sur un bout de carrosserie de test pour vous faire aux matériels et aux produits ! Pour faire ce tutoriel, j’ai été cherché un capot dans une casse. Il vaut mieux être prudent même si c’est très difficile de faire une bêtise avec cette polisseuse orbitale.

      J’ai privilégié la pratique pour ce tutoriel. C’est pour cela que j’ai essayé de faire un maximum de photos pour illustrer l’utilisation de la G220 (désolé si votre page n’a toujours pas fini de se charger).

      Voila les différents chapitres :

      Chapitre 1 : Présentation de la G220
      Chapitre 2 : L’aire de jeu
      Chapitre 3 : La zone de test
      Chapitre 4 : Passage d’un polish fort abrasif
      Chapitre 5 : Passage d’un polish de finition
      Chapitre 6 : Passage d’un compound
      Chapitre 7 : Passage d'un glaze ou d’une cire

      Chapitre 1 : Présentation de la G220

      Elle est livrée dans une valise en plastique et avec un backing plate de 5 pouces ainsi que les outils pour monter le backing plate et la poignée :

       
       
      La voila en détails :


       
       
      Les indications de vitesses :
       

       
      Elle ne pèse que 2,5 kg. Voila ses caractéristiques :
       

       
      Voici le contrepoids et la fixation pour le plateau de 5 pouces :
       

       
      Avec la poignée :
       

       
      On voit le bouton poussoir on/off juste à coté de la poignée. Il se manipule avec le pouce. La molette pour les vitesses se situe à côté du câble d'alimentation. Autant vous dire que ça respire la qualité : la finition est excellente, le revêtement est antidérapant, elle est parfaitement équilibrée, peu lourde, peu bruyante (sauf après la vitesse 5) et on la tient bien en main.

      Elle dispose de 6 vitesses. Entre chaque vitesse il y a 5 crans pour monter progressivement en vitesse. C'est pratique pour avoir des vitesses intermédiaires. Jusqu'à la vitesse de 5 elle ne vibre quasiment pas et fait peu de bruit. A partir de la vitesse 5 on sent un peu les vibrations et le bruit augmente. Sur la position 6, ca secoue fort. Impossible de faire une voiture a cette vitesse. C'est a réserver aux gros défauts...

      Voila les OPM (oscillations par minute) correspondant à chaque vitesse :

      1 : 2760
      2 : 3450
      3 : 4150
      4 : 4800
      5 : 5750
      6 : 6900

      Si vous trouvez des conseils pour l’utilisation de Porter Cable 7424 sur le net (une grande classique outre-atlantique), sachez que vous n’avez pas besoin de convertir les OPM (car la PC7424 tourne moins vite) : utilisez la même position du sélecteur de vitesse. Pas besoin de mettre la G220 en position 4 (4800 OPM) là ou on vous conseil une position 5 sur PC7424 (4780 OPM) : utilisez aussi la position 5 sur la G220 (5750 OPM). Ceci est du au fait que la mécanique et l’axe d’orbite sont différents. La seule différence que je fais sur l’utilisation du sélecteur de vitesse est pour étaler les produits en passe rapide : j’utilise la G220 en position 1 (2760 OPM) là ou d’autre utilises une PC 7424 en position 3 (2600 OPM) !

      En utilisation normale (c'est-à-dire jusqu’à la vitesse 5), la G220 vibre beaucoup moins et a une meilleure prise en main que ma polisseuse chinoise que voila :
       

       

       
      La prise en main est ergonomique. Si on tient la poignée au milieu, je trouve que l’on ressent trop les vibrations. Je la tiens donc un peu sur la gauche avec ma main gauche (je suis droitier) ; ma main droite tient le bout de la polisseuse (à l’endroit du sélecteur de vitesses) :
       

       
      Les backing plate pour PC 7424 se fixent sans problème (Meguiar’s ne distribue qu’un backing plate de 5 pouces). J’utilise, en plus du backing plate fourni, un Sonus DAS FlexPlate 3,5 pouces pour les pads de 4 pouces. On peut utiliser tous les backing plate fait pour les polisseuses 5/16-24.

      Pour conclure cette introduction, je dirai que la G220 est vraiment une polisseuse professionnelle utilisable par tout le monde.

      Chapitre 2 : L’aire de jeu

      Je me suis procuré un capot de Twingo qui a bien vécu (vous allez voir). J’ai pris une couleur foncée car les défauts ressortent mieux dessus. Attention toutefois à prendre un bout de tôle d’une voiture récente. A la casse, ils m’ont d’abord proposé un capot de Talbot : c’est une peinture sans verni (dit à brillant direct). Rien à voir avec les peintures actuelles…
       

       
      Comme vous le voyez là, j’ai fait deux lavages au Chemical Guys Extreme Bodywash & wax, un nettoyage a l’AutoGlym Anti-goudron intensif, puis j’ai passé la clay qui est ressortie toute sale, un nouveau lavage à l’Extreme Bodywash & wax puis passage d’un cleaner (étape 1 de Meguiar’s). La surface est propre, lisse et non contaminée.

      La surface est couverte de micro-rayures, dont certaines sont profondes :
       

       
      Sans oublier des traces d’oxydation :
       

       
      La partie avant est plus atteinte :
       

       
      Celle là va certainement me donner du mal :
       

       
      La partie gauche est plus intéressante :
       

       
      Quand il n’y a plus de peinture, pas la peine de rêver :
       

       

       
      Une longue rayure qui commence :
       

       
      Et qui continue :
       

       
      Encore et encore :


       
      Pour s’arrêter enfin :
       

       
      La voila complète :
       

       
      Chapitre 3 : La zone de test

      J’ai divisé le capot en deux et j’ai commencé par la zone de droite qui est la moins atteinte. Le but est de trouver une zone représentative des défauts à corriger et d’essayer des combinaisons de produits, pads et vitesses afin de déterminer comment on va travailler sur le reste de la voiture. Rappelez vous d’avoir toujours l’approche la moins agressive possible afin d’éviter d’enlever trop de verni ou de faire une bêtise. On commence donc doucement et en fonction des défauts restants on va monter progressivement en agressivité.

      On n’oublie pas le tablier (voila son état après les chapitres 3, 4 et 5) :

       

       
      Je commence donc par un pad polishing Meguiar’s qui est légèrement abrasif, un quick detailer pour humidifier le pad au début et le #82 qui est un polish faiblement abrasif (cut de 3) destiné à enlever les micro-rayures :
       

       
      On fait un X sur tout le pad avec le polish :
       

       
      On tamponne sur la zone a traitée. J’ai débuté par le haut du capot qui est un peu moins atteint que le bas :
       

       
      Voila l’état du pad :
       

       
      Un premier passage rapide a la vitesse 1 pour étaler le polish. Les petits points jaune sont des résidus du pad qui est neuf :
       

       
      Puis 3 passages plus lent a vitesse 3 jusqu’à ce que le polish soit cassé :
       

       
      On voit un fin voile sur la carrosserie :
       

       
      Un coup de microfibre pour tout enlever. Les traces d’oxydation sont restées :
       

       

       
      90% des micro-rayures sont parties. Seul reste les plus profondes. On voit ici la différence avec la partie gauche (bas du capot) qui n’a pas été faite :
       

       
      On continue sur le bas du capot. Polish sur le pad :
       

       
      On tamponne :
       

       
      Un passage rapide a la vitesse 1 pour étaler :
       

       
      Suivi d’un passage lent a la vitesse 3 et de 2 passages lent à la vitesse 4 pour augmenter l’agressivité car les défauts sont plus importants :
       

       
      Résultat :
       

       

       
      Comme tout à l’heure, 90% des défauts sont enlevés. La hausse de vitesse a un peu aidé car la zone était plus atteinte.

      Il reste des rayures profondes :
       

       

       
      C’est le moment de faire un nouveau passage. Changement de pad : un CCS heavy polishing Lake Country. On garde le #82 comme polish mais on monte la vitesse à 5 :
       

       
      Un premier passage rapide à la vitesse 1 pour étaler :
       

       
      Suivi de deux passages lent à la vitesse 5 :
       

       
      Là, j’ai du frotter avec la microfibre pour enlever le polish ! Il reste les traces d’oxydation :
       

       

       
      Ca parait bon :
       

       
      A quelques rayures près :
       

       

       

       
      Il faut donc passer à l’étape au dessus : cutting pad Meguiar’s et polish #83 qui est fortement abrasif (cut de 6) :
       

       
      C’est parti :
       

       

       
      Un passage rapide en vitesse 1 pour étaler :
       

       
      Un passage lent en vitesse 3 (souvenez vous, on commence doucement) :
       

       
      Suivi de deux passages lents en vitesse 4 car les défauts persistent :
       

       
      Les traces d’oxydation s’atténuent :
       

       

       
      Les micro-rayures restantes aussi :
       

       

       
      Je mets donc du #83 sur les zones à problèmes :
       

       
      Et je fais un passage rapide en vitesse 1 suivi de 3 passages en vitesse 5. Là, c’est déjà mieux :
       

       
      La trace d’oxydation a presque disparu :
       

       
      Le rendu est intéressant :
       

       
      Mais ce n’est pas encore parfait :
       

       
      Je décide donc de faire un troisième passage au #83 :
       

       
      Un passage à la vitesse 1 :
       

       
      Suivi de 3 passages à la vitesse 5. Le premier passage a été tellement lent que mon polish a été cassé tout de suite et été sec après la première passe. J’ai mis quelques sprays de quick detailer sur mon pad pour humidifier le polish et pouvoir faire les deux autres passages :
       

       
      Résultat :
       

       

       

       
      Les traces d’oxydation sont encore perceptibles :
       

       

       
      Pour finir, après un polish abrasif, on passe un polish de finition : le #82 avec le polishing pad (toujours l’approche la moins aggressive) :
       

       

       
      On étale à la vitesse 1 :
       

       
      Puis un passage à la vitesse 4 et un autre à la vitesse 3 car pour la finition il faut être de moins en moins agressif :
       

       
      Voila le résultat :
       

       

       
      Les défauts restant : la rayure profonde :
       

       
      Les taches d’oxydation fortement incrustées :
       

       

       
      Les éclats dans la peinture :
       

       

       

       
      Un petit 50/50 pour voir le travail fait :
       

       

       
      Suite à cette zone de test il faut déduire ce que l’on va utiliser pour faire le reste du travail. Le #82 ne fera pas l’affaire tout seul : on l’a essayé aux vitesses 3 et 4 sur un pad polishing et à la vitesse 5 sur un pad heavy polishing. Il ne servira donc que de polish de finition donc sur un pad polishing (faible abrasivité).

      Le #83 a été essayé sur un cutting pad à la vitesse 3, 4 et 5. La vitesse 3 n’a rien donné donc on l’utilisera aux vitesses 4 et 5 (en commençant d’abord par la 4 bien entendu). Pour ceux qui ont suivi les astuces sur le fonctionnement et l’utilisation d’une polisseuse orbitale, il y a un facteur sur lequel je n’ai pas joué et qui aurait permis d’enlever les rayures et oxydations restantes (ou alors de les atténuer beaucoup plus).

      On a fait varier jusqu’à présent le polish, le pad, la vitesse de la polisseuse, et sa vitesse de déplacement sur la carrosserie. Je n’ai pas encore fait varier la pression sur la polisseuse. Jusqu'à présent je la maintenais des mains et j’appuyais un peu, ou moyennement sur les zones difficiles. En appuyant plus fort et en insistant sur les gros défauts, ca devrai être bon…

      Chapitre 4 : Passage d’un polish fort abrasif

      Voila les défauts présents sur la partie gauche et qui après analyse sur la zone de test (qui doit être représentative de l’état de la carrosserie sur laquelle vous travaillez), nécessitent un polish fortement abrasif. Les micro-rayures dont certaines sont profondes :
       

       

       
      Des traces d’oxydation :
       

       

       
      Des impacts (là il ne faut pas trop rêver) :
       

       

       
      On commence donc avec un cutting pad Meguiar’s et un #83 :
       

       
      On humidifie le pad qui est sec et on applique le produit en formant une croix :
       

       
      Je commence par le haut du capot. On tamponne :
       

       
      Puis une passe a la vitesse 1 pour étaler le produit :
       

       
      Suivi de 3 passes à la vitesse 4 :
       

       
      Il reste quelques défauts :
       

       

       
      La différence est flagrante avec le bas du capot qui n’a pas été traité :
       

       

       
      On continue sur le bas du capot (produit, tampon, passe à vitesse 1) :
       

       

       

       
      J’ai fait une passe très lente à la vitesse 4 et en appuyant bien sur la polisseuse. Le polish est cassé et sec ! Je mets donc quelques sprays de quick detailer sur le pad pour humidifier le tout et je fais une passe rapide à la vitesse 2 pour pouvoir travailler d’avantage le polish :
       

       
      Puis je refais une passe lente à la vitesse 4 et en appuyant :
       

       
      Le résultat est probant :
       

       
      Il reste les traces d’impacts (ou la peinture a sauté) :
       

       

       
      On recommence sur toute la partie gauche (haut et bas) :
       

       

       

       
      Je fais ensuite 2 passes à la vitesse 5 en insistant bien là ou il y a les plus gros défauts (pression sur la polisseuse). Le passage de la microfibre est difficile pour enlever les résidus de polish. Résultat :
       

       

       
      Les impacts restent :
       

       
      On distingue encore une petite trace d’oxydation :
       

       
      La rayure profonde est un peu atténuée :
       

       
      On distingue encore une fine rayure là ou il y avait la très longue rayure :
       

       

       
      On peut maintenant passer au polish de finition !

      Chapitre 5 : Passage d’un polish de finition

      J’ai donc pris le pad polishing Meguiar’s, le #82 et le quick detailer (j’ai fait le tutoriel sur plusieurs jour donc mon pad est sec) :
       

       
      La séquence que vous connaissez bien :
       

       

       

       
      Je fais une passe lente à la vitesse 4 avec un appui modéré suivi d’une passe rapide à la vitesse 3 :
       

       
      Résultat :
       

       
      Il reste les rayures profondes et les impacts ou il manque de la peinture :
       

       

       

       
      Le reste du capot est bien :
       

       
      Il reste une trace d’oxydation ou j’avais la longue rayure :
       

       
      Cette longue rayure est complètement partie :
       

       

       
      Chapitre 6 : Passage d’un compound

      Avant de commencer, faite très attention a ce que vous faites. Un compound est fortement abrasif. Mettez-en un peu sur vos doigts et frotter les, vous verrez que ca n’a rien à voir avec un polish intensif ! Vous voila prévenu, car même avec une orbitale on peut faire de gros dégâts ! Je vais vous montrer ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter de faire …

      Il restait quelques défauts sur l’avant du capot : impacts de cailloux, grosses griffes. Je vais donc corriger les impacts de cailloux et vous faire voir qu’il ne faut pas toucher à la griffe qui est trop profonde pour être corrigé !

      Voila les impacts qui ont résistés au #83 :

       

       
      Vous voyez sur ces deux photos que ce sont des éclats dans le verni et que la peinture n’est pas touchée. Ce n’est pas le cas de la grosse rayure :
       

       
      Là l’entaille est trop profonde, elle a atteint la peinture. On voit sur la partie de droite que la peinture est complètement partie (on voit l’apprêt qui est blanc) ! Elle servira de test pour vous montrer ce qu’il ne faut pas faire…

      Comme ce sont des dégâts localisés sur une petite zone, je vais travailler avec un spot pad (pad de 4 pouces). En effet, ca ne sert à rien de travailler avec un pad de 6,5 pouces ; on se concentre mieux sur la zone de travail avec un spot pad. La puissance de la machine est également répartie sur une plus petite surface, ce qui permet d’être plus efficace. Attention car c’est réellement plus efficace, à la puissance 5, j’avais du mal à tenir la G220. Elle ralentissait beaucoup moins qu’avec un pad de 6,5 pouces alors que j’appuyais fortement dessus !

      Je ne vois que très peu de cas ou il faut passer un compound sur toute une carrosserie. Il faut mieux passer 2 ou 3 fois avec un polish intensif afin de retirer moins de verni ! Je vous conseil donc fortement le compound pour des travaux localisés !

      Il faut donc changer le backing plate de 5 pouces fourni avec la G220 par un de 3 ou 3,5 pouces. J’ai utilisé un Sonüs 3.5" Dual-Action Spot Pad Backing Plate. Voila la différence avec le backing plate de Meguiar’s :
       

       
      Et les voila les différentes taille de pad : 4 pouces Lake Country CCS cutting, 5 pouces Menzerna compounding et 6,5 pouces Meguiar’s cutting :
       

       
      Voila la G220 avec le backing plate de 3,5 pouces :
       

       
      Sur cette photo, vous voyez qu’il ne dépasse pas de la polisseuse. Notez également comment je positionne la poignée (légèrement inclinée pour avoir une meilleure prise en main) :
       

       
      Le matériel :
       

       
      Je n’ai pas oublié le quick detailer : on n’en met pas sur le pad quand on l’utilise avec un compound (le pad doit être sec) !

      On applique le produit :

       
      Je préfère l’appliquer en rond plutôt qu’en croix comme précédemment. Sur une orbitale, le polish a tendance à partir au centre du pad. En l’appliquant en rond, on assure une meilleure répartition !

      On tamponne les zones à travailler :
       

       
      On démarre tout de suite a vitesse 5 car on n’a pas besoin d’étaler le produit (travail localisé). Attention car il faut bien tenir la G220 !
       

       
      Quelques passes avec un appui de 5 à 7 kg en déplaçant lentement la polisseuse et en insistant un peu sur les défauts à corriger :
       

       
      Plusieurs passes également sur la grosse rayure avec une forte pression (15 kg), je laisse la polisseuse fixe sur la rayure pendant 30 secondes :
       

       
      La zone est chaude au toucher !

      On passe un coup de microfibre et on regarde les éclats qui se sont bien atténués :
       

       

       
      Et la zone à ne pas reproduire :
       

       
      Vous remarquerez que le début de la griffe (près de mon doigt) est bien atténué mais que la partie la plus profonde s’est éclaircie (on a attaqué la couche de peinture, on commence à voir l’apprêt). Cette rayure était bien trop profonde pour être corrigé : le verni est percé, on travaille sur la peinture. Certains auraient mis du masking tape sur la partie la plus atteinte afin de la préserver. Nous allons voir si c’est une bonne idée …

      Je fais donc une deuxième passe sur les impacts et la rayure (comme pour la première : raisonnable sur les impacts, exagéré sur la rayure). Pour les impacts c’est mieux :
       

       
      Ils ont quasiment disparu :
       

       

       
      Un passage au #83 (polish intensif) devrait résoudre cela.

      Pour la rayure : pas de miracle. La peinture a été supprimée sur la partie la plus profonde :
       

       
      La rayure semble bien atténuée sur la partie la moins profonde. Avec du masking tape sur la partie la plus atteinte, est-ce que cela aurait été la solution ?

      Vous ne remarquez rien sur le verni :
       

       

       

       
      Il est mort ! A force de le poncer pour récupérer le niveau, on l’a supprimé… Il suffit de voir l’état du pad :
       

       
      Le résultat : bien sur les impacts, carrément désastreux sur la rayure :
       

       
      Après un compound, on passe un polish intensif pour supprimer les traces laissées par le compound et assurer la finition des corrections :
       

       
      Vous remarquez que le quick detailer est revenu ainsi qu’un changement de pad obligatoire (il s’agit ici d’un CCS light cutting Lake Country).

      La séquence que vous connaissez :
       

       

       
      Après 4 passes a vitesse 5 avec une pression moyenne (5 à 7 kg), le polish est cassé :
       

       
      L’état du pad :
       

       
      Quand on a commencé a attaqué la peinture, on continue à l’attaquer quelque soit le polish que l’on utilise !

      La preuve, la rayure s’est agrandie. On voit de plus en plus d’aprêt :

       
      Même la microfibre ramasse de la peinture :
       

       
      Comme on a supprimé le verni avec le compound, on a attaqué la peinture avec le polish. Regardez le rond clair :
       

       

       
      Coté impact, le résultat est probant. Les impacts ont disparus :
       

       

       
      Vous venez de voir ce qu’il faut faire pour utiliser un compound afin de récupérer des défauts qui peuvent l’être (les impacts). Le verni était fortement touché mais pas percé. L’utilisation de la polisseuse a été modérée : deux passages de compound et un passage de polish intensif. Ne pas oublier de passer un polish de finition après (cf. chapitre 5) !

      Vous avez vu ce qu’il ne faut pas faire non plus. Quand le verni est complètement parti, vous travailler sur la peinture et avec un compound, elle part très vite. Sur la partie profonde de la grosse rayure la peinture est vite partie. De plus, corriger une rayure profonde n’est pas non plus toujours faisable. Sur la partie moins profonde de la grosse rayure, j’ai complètement enlevé le verni en voulant enlever la rayure. J’ai donc affaiblie toute la zone au lieu d’avoir une rayure. Et j’ai fait ca en utilisant un spot pad (travail localisé). Imaginez le désastre avec un pad de 6,5 pouces ! Le résultat est catastrophique surtout que le moindre polish passé par la suite enlève de la peinture.

      Pour conclure ce chapitre, je dirais qu’il faut faire excessivement attention lorsque l’on utilise un compound. Ne pas le passer sur toute la carrosserie en pensant que l’on va travailler plus vite : le verni va en prendre un sacré coup ! Même avec une polisseuse orbitale on peut faire de gros dégâts : passer à travers la peinture, supprimer le verni. Toutes les rayures ne sont pas rattrapables avec un compound. Ne pas le considérer comme un produit miracle ! Analyser bien la profondeur de la rayure car vous n’allez pas remettre du verni ou il n’y en a plus ou peu mais en enlever sur une plus grande surface pour lisser la rayure. La peinture sur cette zone sera plus exposée. Parfois il vaut mieux garder la rayure (quand elle est trop profonde), quitte a aller chercher un stylo retouche…

      Chapitre 7 : Passage d’une cire

      La G220 peut également être utilisé pour appliquer un glaze, une cire et pour faire l’essuyage de ces produits. Je vais ici utiliser une cire (NXT) mais c’est la même chose pour passer un glaze. J’ai donc utilisé la G220 avec un finishing pad Meguiar’s, la cire NXT liquide et un bonnet Micropak 6,5 pouces.

       
      La surface a été préalablement corrigé avec le #83 sur un cutting pad et le #82 sur un polishing pad :
       

       
      On met un peu de cire sur le pad et on tamponne :
       

       

       
      Pour appliquer un produit comme une cire ou un glaze, il faut rester à faible vitesse. Ca ne sert à rien d’aller plus vite que 3, au contraire. Personnellement je préfère travailler à 3 et faire des passes rapides. A la vitesse 1ou 2 il faut faire des passes plus lentes sans pour autant travailler le produit. Attention a ne mettre aucune pression sur la polisseuse ! Il faut la balader sur la surface.
       

       
      Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs passe afin d’avoir une couche uniforme. Une fois le produit bien étalé, on obtient ce résultat :
       

       

       
      On attend 10 à 15 minutes que la cire sèche puis on peut passer la microfibre pour enlever l’excédent. Là il y a deux écoles : ceux qui utilisent un pad mou (wool pad ou finishing pad) et ceux qui utilisent un pad dur (cutting pad). Pour avoir essayé les deux, je préfère le finishing pad. Le voila avec le bonnet :
       

       
      Le bonnet doit être bien tendu sur la surface du pad. Faites attention également a bien positionner le bonnet autour du backing plate. L’élastique doit recouvrir le bord du backing plate :
       

       
      On fait des passes rapides à la vitesse 3 sans appuyer. On utilise juste le poids de la polisseuse.

      Après passage de la microfibre :
       

       

       
      N’hésitez pas à mettre deux couches de cire. L’effet et la protection ne seront que meilleur…

      J’espère que ce tutoriel vous a intéressé et qu’il vous incitera à passer au travail à la polisseuse plutôt qu’a la main. Comme vous avez pu vous rendre compte, la G220 est facile d’utilisation. Sachez toutefois être prudent sur les zones fortement abimées et lors du travail avec les compounds. Pour le reste c’est un jeu d’enfant : vous serrez moins fatigué et le résultat sera meilleur qu’a la main…

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