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Pierre

Utilisation de la Meguiar’s G220 (180 photos)

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Utilisation de la Meguiar’s G220

 

Ce tutoriel a pour but de vous expliquer l’utilisation de la G220 pour enlever les micro-rayures, les griffes et l'oxydation présentes sur votre carrosserie mais aussi pour appliquer un glaze ou une cire. Avant de vous lancer, vérifiez que vous avez tout le matériel adéquat : polisseuse, pad(s), polish(s), microfibre(s), etc..., et essayez sur un bout de carrosserie de test pour vous faire aux matériels et aux produits ! Pour faire ce tutoriel, j’ai été cherché un capot dans une casse. Il vaut mieux être prudent même si c’est très difficile de faire une bêtise avec cette polisseuse orbitale.

J’ai privilégié la pratique pour ce tutoriel. C’est pour cela que j’ai essayé de faire un maximum de photos pour illustrer l’utilisation de la G220 (désolé si votre page n’a toujours pas fini de se charger).

Voila les différents chapitres :

Chapitre 1 : Présentation de la G220
Chapitre 2 : L’aire de jeu
Chapitre 3 : La zone de test
Chapitre 4 : Passage d’un polish fort abrasif
Chapitre 5 : Passage d’un polish de finition
Chapitre 6 : Passage d’un compound
Chapitre 7 : Passage d'un glaze ou d’une cire

Chapitre 1 : Présentation de la G220

Elle est livrée dans une valise en plastique et avec un backing plate de 5 pouces ainsi que les outils pour monter le backing plate et la poignée :

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La voila en détails :


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Les indications de vitesses :
 

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Elle ne pèse que 2,5 kg. Voila ses caractéristiques :
 

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Voici le contrepoids et la fixation pour le plateau de 5 pouces :
 

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Avec la poignée :
 

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On voit le bouton poussoir on/off juste à coté de la poignée. Il se manipule avec le pouce. La molette pour les vitesses se situe à côté du câble d'alimentation. Autant vous dire que ça respire la qualité : la finition est excellente, le revêtement est antidérapant, elle est parfaitement équilibrée, peu lourde, peu bruyante (sauf après la vitesse 5) et on la tient bien en main.

Elle dispose de 6 vitesses. Entre chaque vitesse il y a 5 crans pour monter progressivement en vitesse. C'est pratique pour avoir des vitesses intermédiaires. Jusqu'à la vitesse de 5 elle ne vibre quasiment pas et fait peu de bruit. A partir de la vitesse 5 on sent un peu les vibrations et le bruit augmente. Sur la position 6, ca secoue fort. Impossible de faire une voiture a cette vitesse. C'est a réserver aux gros défauts...

Voila les OPM (oscillations par minute) correspondant à chaque vitesse :

1 : 2760
2 : 3450
3 : 4150
4 : 4800
5 : 5750
6 : 6900

Si vous trouvez des conseils pour l’utilisation de Porter Cable 7424 sur le net (une grande classique outre-atlantique), sachez que vous n’avez pas besoin de convertir les OPM (car la PC7424 tourne moins vite) : utilisez la même position du sélecteur de vitesse. Pas besoin de mettre la G220 en position 4 (4800 OPM) là ou on vous conseil une position 5 sur PC7424 (4780 OPM) : utilisez aussi la position 5 sur la G220 (5750 OPM). Ceci est du au fait que la mécanique et l’axe d’orbite sont différents. La seule différence que je fais sur l’utilisation du sélecteur de vitesse est pour étaler les produits en passe rapide : j’utilise la G220 en position 1 (2760 OPM) là ou d’autre utilises une PC 7424 en position 3 (2600 OPM) !

En utilisation normale (c'est-à-dire jusqu’à la vitesse 5), la G220 vibre beaucoup moins et a une meilleure prise en main que ma polisseuse chinoise que voila :
 

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La prise en main est ergonomique. Si on tient la poignée au milieu, je trouve que l’on ressent trop les vibrations. Je la tiens donc un peu sur la gauche avec ma main gauche (je suis droitier) ; ma main droite tient le bout de la polisseuse (à l’endroit du sélecteur de vitesses) :
 

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Les backing plate pour PC 7424 se fixent sans problème (Meguiar’s ne distribue qu’un backing plate de 5 pouces). J’utilise, en plus du backing plate fourni, un Sonus DAS FlexPlate 3,5 pouces pour les pads de 4 pouces. On peut utiliser tous les backing plate fait pour les polisseuses 5/16-24.

Pour conclure cette introduction, je dirai que la G220 est vraiment une polisseuse professionnelle utilisable par tout le monde.

Chapitre 2 : L’aire de jeu

Je me suis procuré un capot de Twingo qui a bien vécu (vous allez voir). J’ai pris une couleur foncée car les défauts ressortent mieux dessus. Attention toutefois à prendre un bout de tôle d’une voiture récente. A la casse, ils m’ont d’abord proposé un capot de Talbot : c’est une peinture sans verni (dit à brillant direct). Rien à voir avec les peintures actuelles…
 

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Comme vous le voyez là, j’ai fait deux lavages au Chemical Guys Extreme Bodywash & wax, un nettoyage a l’AutoGlym Anti-goudron intensif, puis j’ai passé la clay qui est ressortie toute sale, un nouveau lavage à l’Extreme Bodywash & wax puis passage d’un cleaner (étape 1 de Meguiar’s). La surface est propre, lisse et non contaminée.

La surface est couverte de micro-rayures, dont certaines sont profondes :
 

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Sans oublier des traces d’oxydation :
 

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La partie avant est plus atteinte :
 

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Celle là va certainement me donner du mal :
 

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La partie gauche est plus intéressante :
 

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Quand il n’y a plus de peinture, pas la peine de rêver :
 

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Une longue rayure qui commence :
 

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Et qui continue :
 

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Encore et encore :


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Pour s’arrêter enfin :
 

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La voila complète :
 

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Chapitre 3 : La zone de test

J’ai divisé le capot en deux et j’ai commencé par la zone de droite qui est la moins atteinte. Le but est de trouver une zone représentative des défauts à corriger et d’essayer des combinaisons de produits, pads et vitesses afin de déterminer comment on va travailler sur le reste de la voiture. Rappelez vous d’avoir toujours l’approche la moins agressive possible afin d’éviter d’enlever trop de verni ou de faire une bêtise. On commence donc doucement et en fonction des défauts restants on va monter progressivement en agressivité.

On n’oublie pas le tablier (voila son état après les chapitres 3, 4 et 5) :

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Je commence donc par un pad polishing Meguiar’s qui est légèrement abrasif, un quick detailer pour humidifier le pad au début et le #82 qui est un polish faiblement abrasif (cut de 3) destiné à enlever les micro-rayures :
 

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On fait un X sur tout le pad avec le polish :
 

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On tamponne sur la zone a traitée. J’ai débuté par le haut du capot qui est un peu moins atteint que le bas :
 

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Voila l’état du pad :
 

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Un premier passage rapide a la vitesse 1 pour étaler le polish. Les petits points jaune sont des résidus du pad qui est neuf :
 

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Puis 3 passages plus lent a vitesse 3 jusqu’à ce que le polish soit cassé :
 

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On voit un fin voile sur la carrosserie :
 

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Un coup de microfibre pour tout enlever. Les traces d’oxydation sont restées :
 

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90% des micro-rayures sont parties. Seul reste les plus profondes. On voit ici la différence avec la partie gauche (bas du capot) qui n’a pas été faite :
 

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On continue sur le bas du capot. Polish sur le pad :
 

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On tamponne :
 

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Un passage rapide a la vitesse 1 pour étaler :
 

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Suivi d’un passage lent a la vitesse 3 et de 2 passages lent à la vitesse 4 pour augmenter l’agressivité car les défauts sont plus importants :
 

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Résultat :
 

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Comme tout à l’heure, 90% des défauts sont enlevés. La hausse de vitesse a un peu aidé car la zone était plus atteinte.

Il reste des rayures profondes :
 

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C’est le moment de faire un nouveau passage. Changement de pad : un CCS heavy polishing Lake Country. On garde le #82 comme polish mais on monte la vitesse à 5 :
 

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Un premier passage rapide à la vitesse 1 pour étaler :
 

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Suivi de deux passages lent à la vitesse 5 :
 

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Là, j’ai du frotter avec la microfibre pour enlever le polish ! Il reste les traces d’oxydation :
 

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Ca parait bon :
 

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A quelques rayures près :
 

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Il faut donc passer à l’étape au dessus : cutting pad Meguiar’s et polish #83 qui est fortement abrasif (cut de 6) :
 

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C’est parti :
 

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Un passage rapide en vitesse 1 pour étaler :
 

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Un passage lent en vitesse 3 (souvenez vous, on commence doucement) :
 

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Suivi de deux passages lents en vitesse 4 car les défauts persistent :
 

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Les traces d’oxydation s’atténuent :
 

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Les micro-rayures restantes aussi :
 

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Je mets donc du #83 sur les zones à problèmes :
 

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Et je fais un passage rapide en vitesse 1 suivi de 3 passages en vitesse 5. Là, c’est déjà mieux :
 

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La trace d’oxydation a presque disparu :
 

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Le rendu est intéressant :
 

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Mais ce n’est pas encore parfait :
 

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Je décide donc de faire un troisième passage au #83 :
 

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Un passage à la vitesse 1 :
 

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Suivi de 3 passages à la vitesse 5. Le premier passage a été tellement lent que mon polish a été cassé tout de suite et été sec après la première passe. J’ai mis quelques sprays de quick detailer sur mon pad pour humidifier le polish et pouvoir faire les deux autres passages :
 

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Résultat :
 

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Les traces d’oxydation sont encore perceptibles :
 

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Pour finir, après un polish abrasif, on passe un polish de finition : le #82 avec le polishing pad (toujours l’approche la moins aggressive) :
 

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On étale à la vitesse 1 :
 

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Puis un passage à la vitesse 4 et un autre à la vitesse 3 car pour la finition il faut être de moins en moins agressif :
 

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Voila le résultat :
 

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Les défauts restant : la rayure profonde :
 

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Les taches d’oxydation fortement incrustées :
 

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Les éclats dans la peinture :
 

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Un petit 50/50 pour voir le travail fait :
 

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Suite à cette zone de test il faut déduire ce que l’on va utiliser pour faire le reste du travail. Le #82 ne fera pas l’affaire tout seul : on l’a essayé aux vitesses 3 et 4 sur un pad polishing et à la vitesse 5 sur un pad heavy polishing. Il ne servira donc que de polish de finition donc sur un pad polishing (faible abrasivité).

Le #83 a été essayé sur un cutting pad à la vitesse 3, 4 et 5. La vitesse 3 n’a rien donné donc on l’utilisera aux vitesses 4 et 5 (en commençant d’abord par la 4 bien entendu). Pour ceux qui ont suivi les astuces sur le fonctionnement et l’utilisation d’une polisseuse orbitale, il y a un facteur sur lequel je n’ai pas joué et qui aurait permis d’enlever les rayures et oxydations restantes (ou alors de les atténuer beaucoup plus).

On a fait varier jusqu’à présent le polish, le pad, la vitesse de la polisseuse, et sa vitesse de déplacement sur la carrosserie. Je n’ai pas encore fait varier la pression sur la polisseuse. Jusqu'à présent je la maintenais des mains et j’appuyais un peu, ou moyennement sur les zones difficiles. En appuyant plus fort et en insistant sur les gros défauts, ca devrai être bon…

Chapitre 4 : Passage d’un polish fort abrasif

Voila les défauts présents sur la partie gauche et qui après analyse sur la zone de test (qui doit être représentative de l’état de la carrosserie sur laquelle vous travaillez), nécessitent un polish fortement abrasif. Les micro-rayures dont certaines sont profondes :
 

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Des traces d’oxydation :
 

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Des impacts (là il ne faut pas trop rêver) :
 

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On commence donc avec un cutting pad Meguiar’s et un #83 :
 

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On humidifie le pad qui est sec et on applique le produit en formant une croix :
 

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Je commence par le haut du capot. On tamponne :
 

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Puis une passe a la vitesse 1 pour étaler le produit :
 

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Suivi de 3 passes à la vitesse 4 :
 

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Il reste quelques défauts :
 

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La différence est flagrante avec le bas du capot qui n’a pas été traité :
 

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On continue sur le bas du capot (produit, tampon, passe à vitesse 1) :
 

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J’ai fait une passe très lente à la vitesse 4 et en appuyant bien sur la polisseuse. Le polish est cassé et sec ! Je mets donc quelques sprays de quick detailer sur le pad pour humidifier le tout et je fais une passe rapide à la vitesse 2 pour pouvoir travailler d’avantage le polish :
 

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Puis je refais une passe lente à la vitesse 4 et en appuyant :
 

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Le résultat est probant :
 

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Il reste les traces d’impacts (ou la peinture a sauté) :
 

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On recommence sur toute la partie gauche (haut et bas) :
 

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Je fais ensuite 2 passes à la vitesse 5 en insistant bien là ou il y a les plus gros défauts (pression sur la polisseuse). Le passage de la microfibre est difficile pour enlever les résidus de polish. Résultat :
 

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Les impacts restent :
 

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On distingue encore une petite trace d’oxydation :
 

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La rayure profonde est un peu atténuée :
 

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On distingue encore une fine rayure là ou il y avait la très longue rayure :
 

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On peut maintenant passer au polish de finition !

Chapitre 5 : Passage d’un polish de finition

J’ai donc pris le pad polishing Meguiar’s, le #82 et le quick detailer (j’ai fait le tutoriel sur plusieurs jour donc mon pad est sec) :
 

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La séquence que vous connaissez bien :
 

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Je fais une passe lente à la vitesse 4 avec un appui modéré suivi d’une passe rapide à la vitesse 3 :
 

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Résultat :
 

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Il reste les rayures profondes et les impacts ou il manque de la peinture :
 

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Le reste du capot est bien :
 

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Il reste une trace d’oxydation ou j’avais la longue rayure :
 

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Cette longue rayure est complètement partie :
 

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Chapitre 6 : Passage d’un compound

excl.gifAvant de commencer, faite très attention a ce que vous faites. Un compound est fortement abrasif. Mettez-en un peu sur vos doigts et frotter les, vous verrez que ca n’a rien à voir avec un polish intensif ! Vous voila prévenu, car même avec une orbitale on peut faire de gros dégâts ! Je vais vous montrer ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter de faire …

Il restait quelques défauts sur l’avant du capot : impacts de cailloux, grosses griffes. Je vais donc corriger les impacts de cailloux et vous faire voir qu’il ne faut pas toucher à la griffe qui est trop profonde pour être corrigé !

Voila les impacts qui ont résistés au #83 :

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Vous voyez sur ces deux photos que ce sont des éclats dans le verni et que la peinture n’est pas touchée. Ce n’est pas le cas de la grosse rayure :
 

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Là l’entaille est trop profonde, elle a atteint la peinture. On voit sur la partie de droite que la peinture est complètement partie (on voit l’apprêt qui est blanc) ! Elle servira de test pour vous montrer ce qu’il ne faut pas faire…

Comme ce sont des dégâts localisés sur une petite zone, je vais travailler avec un spot pad (pad de 4 pouces). En effet, ca ne sert à rien de travailler avec un pad de 6,5 pouces ; on se concentre mieux sur la zone de travail avec un spot pad. La puissance de la machine est également répartie sur une plus petite surface, ce qui permet d’être plus efficace. Attention car c’est réellement plus efficace, à la puissance 5, j’avais du mal à tenir la G220. Elle ralentissait beaucoup moins qu’avec un pad de 6,5 pouces alors que j’appuyais fortement dessus !

Je ne vois que très peu de cas ou il faut passer un compound sur toute une carrosserie. Il faut mieux passer 2 ou 3 fois avec un polish intensif afin de retirer moins de verni ! Je vous conseil donc fortement le compound pour des travaux localisés !

Il faut donc changer le backing plate de 5 pouces fourni avec la G220 par un de 3 ou 3,5 pouces. J’ai utilisé un Sonüs 3.5" Dual-Action Spot Pad Backing Plate. Voila la différence avec le backing plate de Meguiar’s :
 

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Et les voila les différentes taille de pad : 4 pouces Lake Country CCS cutting, 5 pouces Menzerna compounding et 6,5 pouces Meguiar’s cutting :
 

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Voila la G220 avec le backing plate de 3,5 pouces :
 

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Sur cette photo, vous voyez qu’il ne dépasse pas de la polisseuse. Notez également comment je positionne la poignée (légèrement inclinée pour avoir une meilleure prise en main) :
 

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Le matériel :
 

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Je n’ai pas oublié le quick detailer : on n’en met pas sur le pad quand on l’utilise avec un compound (le pad doit être sec) !

On applique le produit :

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Je préfère l’appliquer en rond plutôt qu’en croix comme précédemment. Sur une orbitale, le polish a tendance à partir au centre du pad. En l’appliquant en rond, on assure une meilleure répartition !

On tamponne les zones à travailler :
 

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On démarre tout de suite a vitesse 5 car on n’a pas besoin d’étaler le produit (travail localisé). Attention car il faut bien tenir la G220 !
 

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Quelques passes avec un appui de 5 à 7 kg en déplaçant lentement la polisseuse et en insistant un peu sur les défauts à corriger :
 

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Plusieurs passes également sur la grosse rayure avec une forte pression (15 kg), je laisse la polisseuse fixe sur la rayure pendant 30 secondes :
 

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La zone est chaude au toucher !

On passe un coup de microfibre et on regarde les éclats qui se sont bien atténués :
 

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Et la zone à ne pas reproduire :
 

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Vous remarquerez que le début de la griffe (près de mon doigt) est bien atténué mais que la partie la plus profonde s’est éclaircie (on a attaqué la couche de peinture, on commence à voir l’apprêt). Cette rayure était bien trop profonde pour être corrigé : le verni est percé, on travaille sur la peinture. Certains auraient mis du masking tape sur la partie la plus atteinte afin de la préserver. Nous allons voir si c’est une bonne idée …

Je fais donc une deuxième passe sur les impacts et la rayure (comme pour la première : raisonnable sur les impacts, exagéré sur la rayure). Pour les impacts c’est mieux :
 

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Ils ont quasiment disparu :
 

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Un passage au #83 (polish intensif) devrait résoudre cela.

Pour la rayure : pas de miracle. La peinture a été supprimée sur la partie la plus profonde :
 

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La rayure semble bien atténuée sur la partie la moins profonde. Avec du masking tape sur la partie la plus atteinte, est-ce que cela aurait été la solution ?

Vous ne remarquez rien sur le verni :
 

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Il est mort ! A force de le poncer pour récupérer le niveau, on l’a supprimé… Il suffit de voir l’état du pad :
 

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Le résultat : bien sur les impacts, carrément désastreux sur la rayure :
 

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Après un compound, on passe un polish intensif pour supprimer les traces laissées par le compound et assurer la finition des corrections :
 

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Vous remarquez que le quick detailer est revenu ainsi qu’un changement de pad obligatoire (il s’agit ici d’un CCS light cutting Lake Country).

La séquence que vous connaissez :
 

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Après 4 passes a vitesse 5 avec une pression moyenne (5 à 7 kg), le polish est cassé :
 

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L’état du pad :
 

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Quand on a commencé a attaqué la peinture, on continue à l’attaquer quelque soit le polish que l’on utilise !

La preuve, la rayure s’est agrandie. On voit de plus en plus d’aprêt :

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Même la microfibre ramasse de la peinture :
 

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Comme on a supprimé le verni avec le compound, on a attaqué la peinture avec le polish. Regardez le rond clair :
 

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Coté impact, le résultat est probant. Les impacts ont disparus :
 

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Vous venez de voir ce qu’il faut faire pour utiliser un compound afin de récupérer des défauts qui peuvent l’être (les impacts). Le verni était fortement touché mais pas percé. L’utilisation de la polisseuse a été modérée : deux passages de compound et un passage de polish intensif. Ne pas oublier de passer un polish de finition après (cf. chapitre 5) !

Vous avez vu ce qu’il ne faut pas faire non plus. Quand le verni est complètement parti, vous travailler sur la peinture et avec un compound, elle part très vite. Sur la partie profonde de la grosse rayure la peinture est vite partie. De plus, corriger une rayure profonde n’est pas non plus toujours faisable. Sur la partie moins profonde de la grosse rayure, j’ai complètement enlevé le verni en voulant enlever la rayure. J’ai donc affaiblie toute la zone au lieu d’avoir une rayure. Et j’ai fait ca en utilisant un spot pad (travail localisé). Imaginez le désastre avec un pad de 6,5 pouces ! Le résultat est catastrophique surtout que le moindre polish passé par la suite enlève de la peinture.

Pour conclure ce chapitre, je dirais qu’il faut faire excessivement attention lorsque l’on utilise un compound. Ne pas le passer sur toute la carrosserie en pensant que l’on va travailler plus vite : le verni va en prendre un sacré coup ! Même avec une polisseuse orbitale on peut faire de gros dégâts : passer à travers la peinture, supprimer le verni. Toutes les rayures ne sont pas rattrapables avec un compound. Ne pas le considérer comme un produit miracle ! Analyser bien la profondeur de la rayure car vous n’allez pas remettre du verni ou il n’y en a plus ou peu mais en enlever sur une plus grande surface pour lisser la rayure. La peinture sur cette zone sera plus exposée. Parfois il vaut mieux garder la rayure (quand elle est trop profonde), quitte a aller chercher un stylo retouche…


Chapitre 7 : Passage d’une cire

La G220 peut également être utilisé pour appliquer un glaze, une cire et pour faire l’essuyage de ces produits. Je vais ici utiliser une cire (NXT) mais c’est la même chose pour passer un glaze. J’ai donc utilisé la G220 avec un finishing pad Meguiar’s, la cire NXT liquide et un bonnet Micropak 6,5 pouces.

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La surface a été préalablement corrigé avec le #83 sur un cutting pad et le #82 sur un polishing pad :
 

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On met un peu de cire sur le pad et on tamponne :
 

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Pour appliquer un produit comme une cire ou un glaze, il faut rester à faible vitesse. Ca ne sert à rien d’aller plus vite que 3, au contraire. Personnellement je préfère travailler à 3 et faire des passes rapides. A la vitesse 1ou 2 il faut faire des passes plus lentes sans pour autant travailler le produit. Attention a ne mettre aucune pression sur la polisseuse ! Il faut la balader sur la surface.
 

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Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs passe afin d’avoir une couche uniforme. Une fois le produit bien étalé, on obtient ce résultat :
 

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On attend 10 à 15 minutes que la cire sèche puis on peut passer la microfibre pour enlever l’excédent. Là il y a deux écoles : ceux qui utilisent un pad mou (wool pad ou finishing pad) et ceux qui utilisent un pad dur (cutting pad). Pour avoir essayé les deux, je préfère le finishing pad. Le voila avec le bonnet :
 

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Le bonnet doit être bien tendu sur la surface du pad. Faites attention également a bien positionner le bonnet autour du backing plate. L’élastique doit recouvrir le bord du backing plate :
 

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On fait des passes rapides à la vitesse 3 sans appuyer. On utilise juste le poids de la polisseuse.

Après passage de la microfibre :
 

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N’hésitez pas à mettre deux couches de cire. L’effet et la protection ne seront que meilleur…

J’espère que ce tutoriel vous a intéressé et qu’il vous incitera à passer au travail à la polisseuse plutôt qu’a la main. Comme vous avez pu vous rendre compte, la G220 est facile d’utilisation. Sachez toutefois être prudent sur les zones fortement abimées et lors du travail avec les compounds. Pour le reste c’est un jeu d’enfant : vous serrez moins fatigué et le résultat sera meilleur qu’a la main…

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Invité fzmick

Super vraiment, décidément on trouve toutes les info, astuces, tuto ici..

Merci à toi Pierre et aux autres pour le temps que vous prenez pour nous apprendre cet art!

 

Super boulot et super tuto comme d'hab ^_^

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Invité Francesco

Un grand merci de créer des tutos aussi détailler :)

 

Ayant une DAS depuis peu,je vais aller faire un petit tour a la casse afin de ne pas débuter directement sur ma voiture merci.

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Invité Jb69

C'est le tuto qui je cherchais de partout!Merci Pierre il va aider beaucoup de débutant qui veulent ce lancer thumbup1:

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Je vais devoir mettre ma MiTo à vendre très prochainement, suite à l'arrivée d'une voiture de société.  Ma Meguiar va enfin se révéler utile.

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Merci Pierre thumbup1:

 

Très bien expliqué et détaillé. Comme quoi l'orbitale n'est pas forcément "vernis safe". Ca a le mérite de remettre les pendules à l'heure...

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Merci Pierre thumbup1:

 

Très bien expliqué et détaillé. Comme quoi l'orbitale n'est pas forcément "vernis safe". Ca a le mérite de remettre les pendules à l'heure...

personne a dit que c'etait safe tu prends seulement moins de risques avec une orbidale qu'une rotative!Le poilssage dans tout les cas tu enlève du vernis pour egaliser et enlever les micro rayures etc et ça ce passe de la meme manière avec le polissage a la main , a l'orbitale et a la rotative.Sauf que tu vas plus vite avec une rota

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L'orbitale a l'avantage d'etre plus safe qu'une rotative et de ne pas faire d'hologramme donc un gain de temps sur la finition ;)

La correction prends toutefois plus de temps

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personne a dit que c'etait safe tu prends seulement moins de risques avec une orbidale qu'une rotative!Le poilssage dans tout les cas tu enlève du vernis pour egaliser et enlever les micro rayures etc et ça ce passe de la meme manière avec le polissage a la main , a l'orbitale et a la rotative.Sauf que tu vas plus vite avec une rota

 

 

L'orbitale a l'avantage d'etre plus safe qu'une rotative et de ne pas faire d'hologramme donc un gain de temps sur la finition  ;)

La correction prends toutefois plus de temps

 

Oui, j'avais bien saisi la différence en orbitale et rotative au fil de plusieurs dizaines d'heures de lecture.

Toutefois, pour un débutant qui parcours bon nombre de forum, il est courant de voir que les initiés nous conseillent de prendre une orbitale car moins risquée qu'une rotative et ils ont raison. Mais ce "moins risqué" fini par se raccourcir en "non risqué" au fil des pages lues. Je ne vise pas ce forum en particulier mais l'ensemble sur le net, d'où mon commentaire. ;)

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      Addict Auto : https://www.addictauto.com/polisseuses/668-autotriz-nano-polisher-kit-20.html
       
       
      N'hésitez pas à poster vos photos et retours d'expérience dans ce post
    • Par nounours
      Correction carrosserie

      Mastic + retouche peinture


      Par Pat






      Introduction

      C’est à la suite d’une question que l’on n’a posée ce week-end que l’idée n’est venue de faire ce petit tuto.

      La question est celle-ci c’est bien de donner des explications pour faire une retouche de peinture mais que faire lorsque celle-ci est accompagnée d’un léger enfoncement.

      La réponse est simple faut la mastiquer, mais comme pour le reste on ne fait pas n’importe quoi


      Ceci dit lorsque vous avez un enfoncement sans dégâts à la peinture il faut toujours en premier présenter la voiture chez un débosseleur sans peinture.
      Attention : tous les carrossiers ne pratiquent pas cette technique DSP.



      D’abord les différents mastics

      Mastic universel
      Utilisé sur tout type de support, il présente un fort pouvoir adhésif et une bonne protection contre l'humidité.

      Mastic de finition
      S'emploie sur toute surface et assure une excellente finition tant sur le plan esthétique que sur celui de la protection.

      Mastic métal
      Constitué de composants à haut contenu d'aluminium, il possède des propriétés anticorrosion.

      Mastic aluminium
      Composé de poudre d'aluminium, il est anti-corrosif et très résistant.

      Mastic plastique
      Spécialement adapté à tous les supports en plastique, il bénéficie d'une excellente adhérence et facilite le ponçage.

      Mastic fibre de verre
      À teneur renforcée, il est utilisé pour les surfaces stratifiées de fibre de verre.

      On doit choisir son mastic en fonction de la surface à mastiquer.
      Par exemple, on prend un mastic à base d’aluminium pour travailler sur une tôle alu.

      Voici un lien avec les différents mastics


      Il y a 2 sortes de mastics

      Le mastic dit « reboucheur » et le mastic de finition.

      Le mastic reboucheur appelé aussi mastic polyester doit être utilisé avec un durcisseur.
      Le mastic de finition peut être utilisé avec durcisseur ou non.


      Mode opératoire

      Le premier mastic à mettre est le mastic polyester.
      il permet de combler les légers enfoncements.
      Ce mastic se ponce à sec avec du papier grain 180 voire 220.
      Il sert aussi à redonner la forme initiale de la tôle.

      La finition du premier mastic n’est pas optimale et c’est normal.
      En effet, il y aura des griffes de ponçage ainsi que de légers trous et autres imperfections.

      Il faut donc passer un mastic de finition pour reboucher ses petites griffes et autres imperfections.
      Ce mastic se ponce à l’eau au papier 600 voire 800.
      On peut y aller jusqu’au 1000 mais en général le 800 suffit0.
      Ce mastic existe aussi en bombe : ce sont les mastic fillers.
      Leur gros avantage est la pose à la bombe : c’est la facilité de mise en œuvre.
      J’explique ceci dans les étapes à suivre.

      Comme outillage vous aurez besoin :

      - D’une cale à poncer en caoutchouc.
      - D’une cale à mastiquer en caoutchouc ou de couteau à mastiquer (La cale en caoutchouc est recommandée pour les surfaces arrondies).
      - D’une bombe de surfacer et d’une bombe de fillers à la place du mastic de finition.
      - Papiers à poncer de grains différents : 120, 220, 600, 800, 1000.


      Les étapes

      Lorsque l’on travaille sur une voiture, que ce soit en peinture ou pour cette étape de mastiquage il faut toujours être très propre.
      Le support doit être dégraissé au maximum car comme pour la peinture, le mastic posé sur une surface non dégraissée peut se craqueler voire même se décoller.

      1. La première étape sera donc le dégraissage minutieux de la surface à poncer.
      Ceci avec un produit anti silicone. Qui peut le plus peut le moins.

      2. La mise à nu de la tôle, pour celà il faut poncer entièrement la surface à réparer.
      La tôle doit être apparente, sans trace de peinture ou autre apprêt.
      Ici un petit bémol : certains mastics doivent être mis directement sur la tôle nue donc voir le mode d’emploi.

      3. La pose d’un apprêt « surfacer ».

      4. La pose du mastic de rebouchage.
      Ce mastic s’utilise avec un durcisseur.
      2 à 4 % de durcisseur, ensuite bien mélanger les 2 produits et hop on le pose sur l’auto.
      Attention : il sèche assez vite et devient dans ce cas inutilisable.


      Parfaire le travail

      On ne réussit pas toujours à combler le creux en une seule fois.
      On peut alors sans problème mettre diverses couches de mastic, à partir du moment où la couche précédente est poncée.

      Le ponçage du mastic ce fait toujours du bord vers son centre.

      Une fois que le mastic est poncé et que vous ne sentez plus de défaut au passage de votre main, vous pouvez contrôler votre travail avec un guide de ponçage.
      C'est à dire que vous faites un voile de peinture sur le mastic et vous le poncez.
      S’il reste des creux et imperfections, la peinture restera dans les creux.
      A ce stade, soit vous poncez, soit vous remettez du mastic.

      Lorsque la pose du premier mastic est faite et que le résultat du ponçage est top, vous pouvez passer au mastic de finition.
      Celui ci a pour but de reboucher les petits trous et autres.
      Ce mastic se pose en fine couche et une seule.
      Et là vous poncez au 600 voire 800 et à l’eau.

      Le boulot est terminé en mettant de l’apprêt sur ce mastic.
      Ensuite de la peinture si vous avez utilisé un mastic en bombe appelé fillers.
      Celui ci sert aussi d'apprêt.

      Attention : poser le mastic le plus lisse possible afin de faciliter le ponçage


      Au final

      Voilà !
      Je pense ne rien avoir oublié et comme je ne suis pas toujours très clair dans mes explications ou si vous avez d'autres questions, c'est à la suite du topic.
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