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Pierre

Utilisation de la Meguiar’s G220 (180 photos)

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Si tu suis le tuto de pierre deja tu prends un risque en moins plutot que de partir a l'aventure!Mais après personne ne connait l'epaisseur de ton verni pour ça il te faut un outils

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Deux trois trucs à dire sur l'orbitale pour mon cas...

 

 

1) La chaleur peut faire des dégâts si mal utiliser.  Je parles en particulier sur les backing-plate. La chaleur de la machine et chaleur de l'été, qui peuvent faire très mal sur une carrosserie avec une pression trop forte. ;)

 

 

2) l'utilisation de polish en fin de vie.

 

 

3) utiliser un polish trop abrasif comme le S-0 de school par exemple.

 

 

Attention, c'est valable aussi sur une rotative. :P

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Si tu suis le tuto de pierre deja tu prends un risque en moins plutot que de partir a l'aventure!Mais après personne ne connait l'epaisseur de ton verni pour ça il te faut un outils

 

C'est bien pour ça que l'ai félicité et remercié...

 

Deux trois trucs à dire sur l'orbitale pour mon cas...

 

 

1) La chaleur peut faire des dégâts si mal utiliser.  Je parles en particulier sur les backing-plate. La chaleur de la machine et chaleur de l'été, qui peuvent faire très mal sur une carrosserie avec une pression trop forte. ;)

 

 

2) l'utilisation de polish en fin de vie.

 

 

3) utiliser un polish trop abrasif comme le S-0 de school par exemple.

 

 

Attention, c'est valable aussi sur une rotative. :P

 

Merci pour les précisions ;)

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Bien ! Beau tuto, plein de photos c est cool ;)

 

Petite question : avec ton experience, tu ne trouves pas que tu travaillais sur des zones trop larges et que tu mettais trop de polish ? Je dis ca car bcp de pro travaillent sur des petites zones (capot normal divisé en 8) ?

 

J ai vu aussi que tu appuais jusqu a 15 kg de pression et que tu restais un certain temps sur la meme zone.. Je l ai déjà fait pour tester comme toi sur un capot, résultat : rayures effacées mais mon pad s est carrément déformé.. Trop de chaleur ?

Est ce qu il y a un risque si le vernis chauffe ?

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C'est un capot de twingo, pas de berline. Donc divisé en 4 ca suffit :w:

 

Les 15 kg de pression ,c'est pour enlever les défauts sévères. Maintenant, il y a des orbitales plus puissantes, des disques mirka, des roto-orbitales. Tout ca n'existait pas quand j'ai fait le tuto (début 2008). Ce qui fait que ce n'est plus utile d'y aller comme un bourrin de cette façon. Mais effectivement les pads morflent un peu, le verni chauffe au point de se bruler (donc risque pour la peinture)  ;)

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que diiiire ??? 

a force de chercher la perfection 

on trouve la déception !!!!!!!!

il faut parfois se résigné et passer par un bon carrossier !!!!!!!! le polissage dans toutes ses formes . . .  n'est pas toujours le résultat . . . . espérer !!!!!!!

mdrrrrr

il faut comprendre que plus tu frotte !!!!! plus sa s'uuuuuse ! ! ! !! ! 

 

il faut connaitre les limites !! et surtout savoir quand il faut s’arrêter !!!! 

superbe résultat .

et un bon professeur !!!

thumbup1:  thumbup1:  thumbup1:  thumbup1:  thumbup1:

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Il y a aussi le plaisir de faire soi-même. Pas forcément aussi bien qu'un carrossier de métier, mais à force on arrive à des trucs pas trop mal.

J'ai connu des carrossiers et des préparateurs auto qui ne connaissaient pas la clay et ne connaissent pas le moitié des choses que l'on s'échange sur le forum.

 

La carrosserie et le detailing ne sont pas les mêmes métiers, on a tendance à l'oublier.

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Je débarque un peu tard mais je tiens tout de même a saluer le travail, merci Pierre pour ce tuto, je pense qu'il me sera également bien utile quand je passerai a cette étape thumbup1:

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C'est dommage, toutes les photos de Pierre ne passent plus sur le forum  :cry2:. Je voulais re-regarder ce tuto

Modifié par Guizmo

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      Addict Auto : https://www.addictauto.com/polisseuses/668-autotriz-nano-polisher-kit-20.html
       
       
      N'hésitez pas à poster vos photos et retours d'expérience dans ce post
    • Par nounours
      Correction carrosserie

      Mastic + retouche peinture


      Par Pat






      Introduction

      C’est à la suite d’une question que l’on n’a posée ce week-end que l’idée n’est venue de faire ce petit tuto.

      La question est celle-ci c’est bien de donner des explications pour faire une retouche de peinture mais que faire lorsque celle-ci est accompagnée d’un léger enfoncement.

      La réponse est simple faut la mastiquer, mais comme pour le reste on ne fait pas n’importe quoi


      Ceci dit lorsque vous avez un enfoncement sans dégâts à la peinture il faut toujours en premier présenter la voiture chez un débosseleur sans peinture.
      Attention : tous les carrossiers ne pratiquent pas cette technique DSP.



      D’abord les différents mastics

      Mastic universel
      Utilisé sur tout type de support, il présente un fort pouvoir adhésif et une bonne protection contre l'humidité.

      Mastic de finition
      S'emploie sur toute surface et assure une excellente finition tant sur le plan esthétique que sur celui de la protection.

      Mastic métal
      Constitué de composants à haut contenu d'aluminium, il possède des propriétés anticorrosion.

      Mastic aluminium
      Composé de poudre d'aluminium, il est anti-corrosif et très résistant.

      Mastic plastique
      Spécialement adapté à tous les supports en plastique, il bénéficie d'une excellente adhérence et facilite le ponçage.

      Mastic fibre de verre
      À teneur renforcée, il est utilisé pour les surfaces stratifiées de fibre de verre.

      On doit choisir son mastic en fonction de la surface à mastiquer.
      Par exemple, on prend un mastic à base d’aluminium pour travailler sur une tôle alu.

      Voici un lien avec les différents mastics


      Il y a 2 sortes de mastics

      Le mastic dit « reboucheur » et le mastic de finition.

      Le mastic reboucheur appelé aussi mastic polyester doit être utilisé avec un durcisseur.
      Le mastic de finition peut être utilisé avec durcisseur ou non.


      Mode opératoire

      Le premier mastic à mettre est le mastic polyester.
      il permet de combler les légers enfoncements.
      Ce mastic se ponce à sec avec du papier grain 180 voire 220.
      Il sert aussi à redonner la forme initiale de la tôle.

      La finition du premier mastic n’est pas optimale et c’est normal.
      En effet, il y aura des griffes de ponçage ainsi que de légers trous et autres imperfections.

      Il faut donc passer un mastic de finition pour reboucher ses petites griffes et autres imperfections.
      Ce mastic se ponce à l’eau au papier 600 voire 800.
      On peut y aller jusqu’au 1000 mais en général le 800 suffit0.
      Ce mastic existe aussi en bombe : ce sont les mastic fillers.
      Leur gros avantage est la pose à la bombe : c’est la facilité de mise en œuvre.
      J’explique ceci dans les étapes à suivre.

      Comme outillage vous aurez besoin :

      - D’une cale à poncer en caoutchouc.
      - D’une cale à mastiquer en caoutchouc ou de couteau à mastiquer (La cale en caoutchouc est recommandée pour les surfaces arrondies).
      - D’une bombe de surfacer et d’une bombe de fillers à la place du mastic de finition.
      - Papiers à poncer de grains différents : 120, 220, 600, 800, 1000.


      Les étapes

      Lorsque l’on travaille sur une voiture, que ce soit en peinture ou pour cette étape de mastiquage il faut toujours être très propre.
      Le support doit être dégraissé au maximum car comme pour la peinture, le mastic posé sur une surface non dégraissée peut se craqueler voire même se décoller.

      1. La première étape sera donc le dégraissage minutieux de la surface à poncer.
      Ceci avec un produit anti silicone. Qui peut le plus peut le moins.

      2. La mise à nu de la tôle, pour celà il faut poncer entièrement la surface à réparer.
      La tôle doit être apparente, sans trace de peinture ou autre apprêt.
      Ici un petit bémol : certains mastics doivent être mis directement sur la tôle nue donc voir le mode d’emploi.

      3. La pose d’un apprêt « surfacer ».

      4. La pose du mastic de rebouchage.
      Ce mastic s’utilise avec un durcisseur.
      2 à 4 % de durcisseur, ensuite bien mélanger les 2 produits et hop on le pose sur l’auto.
      Attention : il sèche assez vite et devient dans ce cas inutilisable.


      Parfaire le travail

      On ne réussit pas toujours à combler le creux en une seule fois.
      On peut alors sans problème mettre diverses couches de mastic, à partir du moment où la couche précédente est poncée.

      Le ponçage du mastic ce fait toujours du bord vers son centre.

      Une fois que le mastic est poncé et que vous ne sentez plus de défaut au passage de votre main, vous pouvez contrôler votre travail avec un guide de ponçage.
      C'est à dire que vous faites un voile de peinture sur le mastic et vous le poncez.
      S’il reste des creux et imperfections, la peinture restera dans les creux.
      A ce stade, soit vous poncez, soit vous remettez du mastic.

      Lorsque la pose du premier mastic est faite et que le résultat du ponçage est top, vous pouvez passer au mastic de finition.
      Celui ci a pour but de reboucher les petits trous et autres.
      Ce mastic se pose en fine couche et une seule.
      Et là vous poncez au 600 voire 800 et à l’eau.

      Le boulot est terminé en mettant de l’apprêt sur ce mastic.
      Ensuite de la peinture si vous avez utilisé un mastic en bombe appelé fillers.
      Celui ci sert aussi d'apprêt.

      Attention : poser le mastic le plus lisse possible afin de faciliter le ponçage


      Au final

      Voilà !
      Je pense ne rien avoir oublié et comme je ne suis pas toujours très clair dans mes explications ou si vous avez d'autres questions, c'est à la suite du topic.
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